Category: Блог

Степові солончаки, кристали кухонної солі на пересушеній вобла, білясті розводи на цегляній кладці - все це висоли. Залишаючи осторонь питання грунтознавства та домашньої кулінарії, розглянемо уважно висолів на фасаді. І подумаємо, як від цієї напасті позбутися. проблема Найменше зло, заподіяне висолів, - це погіршення зовнішнього вигляду споруди. Куди гірше, що його поява на стіні - це знак біди: в системі гідроізоляції є порушення. До того ж зростання кристалів солі супроводжується руйнуванням кладки, аж до викришування зі стіни окремої цегли або відшаровування штукатурки. Збільшення шорсткості поверхонь створює сприятливі умови для зростання грибків і мікроорганізмів. Але найбільш небезпечне і непередбачуване пов'язано з можливістю потрапляння в висолів шкідливих для здоров'я і навіть отруйних солей. трохи теорії  "БЕРАТЕХ". Незахищена кладка обов'язково покриється сіллю. Традиційні будівельні матеріали - цегла, бетон, вапняк, піщаник - мають певну пористість. Це підвищує їх тепло-ізоляційні якості, дозволяє конструкції "дихати", забезпечує паропроникність. Разом з тим існування пір і капілярів ставить будівельників перед необхідністю подбати про гідроізоляцію споруди. Інакше волога, потрапляючи в капілярну мережу цегли або бетону, починає мігрувати по мікропорожнечі, доставляючи згодом домовласникам суцільні неприємності. Результат - не тільки мокрі стіни, цвіль і калюжі в підвалі, але і винос розчинних солей на поверхню цегляної кладки. При цьому не варто забувати, що сама по собі сіль або луг постійно присутня в цеглі або бетоні і нікому шкоди не завдає. Всі біди починаються при русі води в масиві стіни і її випаровуванні з поверхні. Ось тут-то зовні і утворюються кристали солі, що проступають у вигляді білястих розлучень. Іншими словами, для появи висоли необхідні принаймні три компоненти: сіль, вода і відповідні погодні умови. Солі. Висоли мають найбільш непередбачуваний склад і найрізноманітніше походження.  При зведенні стін і ганку використовували продукцію різних цегляних заводів. 1. Солі можуть бути присутніми в будівельному матеріалі спочатку. Наприклад, багато визначається родовищем глини, з якої виготовили цеглу. Часом, крім традиційних кальцієвих відкладень, на стіні виявляються навіть зеленуваті розлучення солей ванадію. І чому саме "порадує" кладка, передбачити не можна - все проявляється вже після спорудження будинку. 2. Солі здатні потрапити в цегла з розчину. Їх цілком достатньо в цементі. Крім того, при будівництві в розчин вносять деякі добавки, наприклад противоморозні (поташ, хлорид кальцію, карбамід). Все це цілком може заявити про себе у вигляді висоли. 3. Нерідко солі піднімаються з грунту разом з капілярною вологою. Це відбувається, якщо відсічна капілярна гідроізоляція стін або відсутній, або не справляється з напором грунтових вод. Склад такого висоли визначається самими різними факторами: характеристиками грунту, складом мінеральних добрив з найближчих полів або профілем роботи місцевого хімкомбінату. Часто під дачну забудову віддають територію колишньої міського сміттєзвалища. Важко навіть припустити, що може виступити на фасаді в цьому випадку.  "БЕРАТЕХ". Еркер - найвразливіше місце на фасаді. Вода може потрапити в стіну будівлі наступними шляхами: 1) безпосередньо з атмосфери - при косому дощі; 2) з грунту (по капілярах і порах стіни) - в разі порушення гідроізоляції фундаменту і заглиблених частин будівлі; 3) зверху - при порушенні або відмову гідроізоляції даху. Погода. У стійку спеку або при затяжних дощах висоли не утворюються. Їм необхідні зміни вологості або температури, тобто міжсезоння. Саме при зміні циклів насичення і випаровування всі порушення гідроізоляційної системи виявляються у вигляді плям висолів. На жаль, єдності в оцінці природи висолів немає. Процес слабо прогнозуємо. Доводиться визнати, що поки вивчаються лише окремі фрагменти загальної картини. теоретичні висновки  "БЕРАТЕХ". Серед цегляних споруд найменше турботи і догляду дістається парканів. Тому часто вони знаходяться в жалюгідному стані. Виходячи із загальних причин появи висоли, можна виробити стратегію боротьби з цим неприємним явищем: 1. Відремонтувати відмовила гідроізоляцію даху або, навпаки, фундаменту (підвалу). 2. Визначити хімічний склад солей і очистити стіни, користуючись при цьому спеціальними змивки і розчинниками. 3. Захистити стіну від що надходить в неї атмосферної вологи, застосовуючи спеціальне водовідштовхувальне покриття - гідрофобізатор. сувора проза Для боротьби з висолами винайдено не дуже багато спеціальних засобів, причому технологія їх застосування постійно уточнюється. Розчинники і змивки Головна вимога, що пред'являється до хімічної речовини такого роду, - щоб воно розчиняло висоли, але не підстава. Універсального складу, який годився б для всіх типів забруднень, немає. Тому багато фірм-виробники випускають серію засобів, щоб для кожного конкретного випадку можна було підібрати свій препарат.  Засіб від висолів Antisalitre від Reveton і гидрофобизатор "Типром К" від "САЗИ". Будівельні компанії, які беруться відреставрувати будівлю, зобов'язуються прибути на місце, зробити хімічний аналіз висоли, визначити його тип і призначити технологію видалення. На практиці це може виглядати приблизно так. Спеціаліст, оснащений п'ятьма-шістьма баночками з розчинами, відчуває кожен засіб на невеликій ділянці поверхні і вибирає найкраще. Цим засобом він обробляє приблизно 1 м 2 стіни і йде. Очищений ділянку ефектно виглядає на тлі брудної поверхні. Так що домовласник, вирушаючи на роботу і повертаючись додому, двічі в день переконується в необхідності продовження процедури. І укладає контракт. Досвідчений будівельник вже з вигляду і місця розташування висоли здатний визначити причину його утворення. Оскільки проблема, так чи інакше, пов'язана з гідроізоляцією, в контракт треба включити заходи по усуненню причин протікання, очистку фасаду і, якщо необхідно, гідрофобізацію стін. Вартість залежить від обсягу робіт. Наприклад, очищення та гідрофобізація 1 м 2 цегляної кладки коштує від 150 руб. В принципі, очистити будинок можна і самостійно, не вдаючись до послуг професіоналів. Але від вас буде потрібно особлива ретельність і обережність дій. Часто до складу препаратів входять речовини аж ніяк не безневинні, а то і вельми шкідливі для здоров'я. Мабуть, саме з цієї причини виробники і продавці всіляко ухиляються від бесіди про хімічний склад змивки, прикриваючись комерційною таємницею. Причому ступінь небезпеки кошти не завжди належним чином відбивається в супровідному описі. Іншою причиною може бути і те, що під загадковими назвами ховається банальна соляна кислота з різноманітними добавками. Зауважимо, що сучасні методи хімічного аналізу не дозволяють приховати формулу препарату від конкурента, так що всі ці комерційні таємниці - виключно від споживача.  "БЕРАТЕХ". Склад змивки і гідрофобізатора підібраний вдало. Слід почекати тиждень (чи не з'явиться висолів знову) і тільки тоді починати очищення всієї стіни. Як правило, змив являє собою суміш кислот органічного і / або неорганічного походження. Такі, наприклад, препарати Alkutex Combi WR від REMMERS (Німеччина); Extraclean, INDEX (Італія); "Очисник фасадів" N 5, "БЕРАТЕХ" (Росія). Відповідно і рекомендовані заходи обережності при їх використанні одні й ті ж. Працювати слід в захисних окулярах і гумових рукавичках, сторонніх допускати в робочу зону не можна. При попаданні розчину на шкіру його необхідно негайно змити великою кількістю води. Кислотні склади не рекомендується використовувати для очищення вапнякових і мармурових поверхонь, оскільки матеріал основи може відреагувати на обробку набагато сильніше, ніж забруднення або висоли. Для таких стін годяться нейтральні або лужні змивки, наприклад ASO-Steinreiniger фірми SCHOMBURG (Німеччина). До речі, глянець полірованого мармуру має не тільки декоративне, але і чисто практичне значення. У процесі полірування мікропори і мікротріщини затираються (закупорюються), і утворення висолів припиняється. Деякі засоби мають пастоподібну або гелеподібної консистенцію. Це корисна властивість допомагає рівномірно нанести препарат і, що не менш важливо, легко видалити його залишки після закінчення процедури. Прикладом може служити паста Alkutex AC Klinkerreiniger-Paste фірми REMMERS (Німеччина) і гель "Типром ОФ" від "САЗИ" (Росія). Увага! Деякі засоби - наприклад, Esco-Fluat, SCHOMBURG (Німеччина); Antisalitre, REVETON (Іспанія) та ін. - в якості основного хімічного інгредієнта містять кремнефторід магнію. Іноді він ховається під ім'ям "флуосілікат на основі магнезії". Дія препарату базується на перетворенні водорозчинних солей в нерозчинні. При цьому відбувається закупорювання мікропорожнеч, і виникнення висолів припиняється. В "Короткої хімічної енциклопедії" однозначно говориться, що кремнійфтористим кислота і всі її солі отруйні. Отруєння викликається фтор-іоном, який має високу фізіологічну...

Детальніше ›

Зростаючий інтерес до котеджного будівництва сприяє неухильному вдосконаленню конструкцій цього виду житла. Не дивно, що багато заміських будинків 8-10років від роду виглядають сьогодні застарілими і важкими в порівнянні з новітніми, полегшеними. Крім того, будівництво котеджів останнього покоління обходиться дешевше і укладається в більш стислі терміни. Все це дає привід познайомити наших читачів з деякими варіантами влаштування стін сучасного заміського будинку. Пошук нових матеріалів і технологій, що дозволяють скоротити втрати "домашнього тепла" і знизити матеріальні витрати при забезпеченні достатньої міцності житла, ведеться постійно. Так на території середньої смуги Росії на зміну каменю прийшов перше цегла і бетон, потім під модним гаслом: "За екологічну чистоту!" повернулася деревина, а тепер впроваджуються більш складні багатошарові конструкції і пористо-волокнисті матеріали. Їх переваги вже обговорювалися в нашому журналі (стаття "Секрети тихого будинку"). Але важливо й те, як всі ці нововведення позначаються на архітектурному вирішенні заміського будинку. Адже саме воно забезпечує зручність проживання в котеджі, задовольняє естетичні та практичні запити господарів. За індивідуальним або типовим проектом? Кожен замовник хотів би побачити свій майбутній будинок ще до початку будівництва. І краще б не в мріях, а наяву. Щоб, не дай бог, чого-небудь не упустити, а ще - обмінятися думками з членами сім'ї і друзями. Зрозуміло, що, перш ніж будувати, треба створити проект. Він відображає ті ідеї, які замовник зберігав до цього моменту в своїй уяві. До речі, щоб вийшов проект найбільш повно відповідав вашим думкам і сподіванням, краще спочатку систематизувати їх, а потім вже висловити архітектору. Для цього радимо попередньо почитати якусь спеціальну літературу, подивитися журнали по архітектурно-будівельної тематики. проект котеджу - це, по суті, модель майбутньої будівлі на папері або на екрані монітора комп'ютера. Змінити таку модель завжди легше, ніж переробити вже зібрану конструкцію. При відсутності ж проекту деякі рішення приймаються на вічко, по ходу будівництва. І коли стає ясно, що потрібно було зробити інакше, перебудова обходиться не дуже дешево, а іноді виявляється неможливою. "Але ж проект грошей стоїть!" - скажете ви. Так це так. Зазвичай за індивідуальний проект архітектурна організація бере $6-7 тис. І більше. При цьому нерідко в голові замовника народжуються ідеї, які вже давно відомі професіоналам. І навіть зафіксовані у вітчизняних типових проектах малоповерхових будинків. Більше 500 таких проектів зберігають спеціалізовані проектні інститути: ЦНДІ експериментального проектування (ЦНІЇЕП) і МОСГІПРОНІІСЕЛЬСТРОЙ. Ці розробки особливо привабливі тим, що в більшості своїй вже реалізовані, а значить, перевірені на практиці. Вартість повного комплекту документації, достатньої для отримання дозволу на будівництво житла загальною площею до 300 м 2 - від $ 200 до $ 1000. Цілком можливо, що використання типового проекту виявиться для вас не такий вже поганий ідеєю. Набутий типовий проект залишиться лише прив'язати до конкретної земельної ділянки силами будівельної організації. Фахівці врахують рельєф місцевості, тип грунту, рівень грунтових вод, наявні комунікації і кліматичні умови (орієнтацію ділянки щодо частин світу, розу вітрів і т. д.). Обійдеться така прив'язка приблизно в $ 150. Якщо ж вам захочеться внести в типовий проект зміни, це зробить архітектор, який працює в будівельній організації. Природно, за будь-яку поправку доведеться платити, а ось скільки - можна дізнатися заздалегідь. Порівнявши можливі витрати і ті зручності, які додадуть вносяться зміни, ви зумієте прийняти оптимальне рішення: удосконалювати типовий проект або обійтися його вихідним варіантом. Деякі фірми пропонують свої типові проекти, вартість яких вже включена у вартість будівництва. Причому з деякими з них, виконаними у вигляді мініатюрних копій котеджів, можна навіть "пограти", спочатку відокремивши дах, а потім розібравши "будівництво" на поверхи. Або замовнику пропонується походити по реально зібраному типовому котеджу на оглядовому майданчику фірми. А найбільш наполегливі клієнти можуть за домовленістю з фірмою відвідати готовий будинок, виконаний для одного з попередніх замовників. Якщо пощастить, ви дізнаєтеся його думку про якість робіт, а також визначте основні моменти, на які слід звернути увагу в процесі будівництва. Можна замовити макет (об'ємну копію) майбутнього котеджу (наприклад, в масштабі 1: 100) і в цей макет, на підставі візуального сприйняття, внести зміни - все це, природно, за окрему плату. Взаємозв'язок конструкцій фундаменту і стін Про різних конструкціях фундаменту ми досить докладно розповіли в №5 нашого журналу за 2002 м Вибір варіанту визначається, в першу чергу, видом ґрунту ділянки, а також масою стін, жорсткістю каркаса котеджу і витратами. Для легких щитових і каркасних будинків при навантаженні 40-60 кН / пог.м можна використовувати дешевий стовпчастий фундамент або трохи дорожчий стовпчастий з горизонтальною балкою, а також мелкозаглубленний стрічковий фундамент, блоковий або монолітний. Для дерев'яних зрубів і будинків з ячеисто-бетонних блоків, що дають навантаження 80-100 кН / пог.м, підійде мелкозаглубленний блоковий фундамент, а при рухливих грунтах - тільки стрічковий монолітний. Для сильнспучених фунтів надійніший буронабивної фундамент - стрічковий, зі своєрідними стовпчиками, що йдуть з-під підошви в грунт нижче глибини промерзання. Ще більш надійний сваезабівной, що нагадує буронабивної своїми "ногами" довжиною 4-6м. Але коштує він дорожче, а для його монтажу потрібна самохідна установка, якій потрібна робоча зона до 40 м 2, що не завжди зручно. Для цегляних і панельних залізобетонних будинків, що дають навантаження 120 кН / пог.м і більше, оптимальним є фундамент з плитою на глибину промерзання або мелкозаглубленний стрічковий монолітний фундамент. При відсутності в момент будівництва коштів на підвальний поверх можна обмежитися стрічковим фундаментом на глибину промерзання. Пізніше його в будь-який момент можна буде добудувати до фундаменту з плитою без жодного збитку для стін вже обжитого котеджу. Отже, фундамент зобов'язаний бути міцним, масивним, довговічним і мати жорстку конструкцію. Стіна котеджу - зовсім інша справа. Її матеріал, крім міцності і жорсткості, повинен характеризуватися низькою теплопровідністю і оптимальної паропроникністю, плюс до того - високим ступенем звукоізоляції. Якщо він володіє достатньою повітропроникністю, то кажуть, що стіна "дихає". Оскільки на сьогоднішній день не існує стіновий конструкції, яка б гарантувала стовідсоткову стійкість до руйнування, людина в першу чергу турбувався забезпеченням її міцності на стиск. Межа цієї міцності повинен бути не менше певної величини (в МПа), яка залежить від типу стіни - несуча (самонесуча) або навісна, - а також від ваги розташованої вище частини котеджу. Таким чином, для стін і перекриттів не завжди має сенс вибирати занадто важкі матеріали з великою щільністю. Особливо якщо врахувати, що і коштують вони, як правило, дорожче легших. Конструкція стіни не тільки впливає на вибір конструкції фундаменту, а й визначає назву будинку. Про ньому так і кажуть: дерев'яний, брущатий, щитової, каркасний, панельний, цегляний, блоковий, монолітний. В №2 нашого журналу за 1998 м ми розповіли про традиційні стінах - цегельних і дерев'яних, підкресливши, що вага каркаса разом з фундаментом досягає 50-70% від ваги всього котеджу, а вартість - 30% від загальної вартості. Економічна сторона питання - чи не найважливіша в розмові про будівництво житла. Оцінюється вартість 1 м 2 загальної площі приміщень без урахування внутрішньої обробки. Поговоримо про сучасних вітчизняних конструкціях стін заміського котеджу, що дозволяють прискорити і здешевити будівництво. '' Опірність '' стін котеджу Домашній затишок - це, крім факторів метафізичних, тепло, свіжість і оптимальна вологість повітря, а також, звичайно, тиша. Ці чотири фактори оцінюються за допомогою відповідних показників конструкції будівлі. Так, кількість теплової енергії, що витрачається на отапливание житла, залежить, в першу чергу, від теплосберегающей здатності стіни. Цю величину оцінюють наведеним опором теплопередачі R о в одиницях виміру м 2 C / Вт (згідно СНиП II-3-79 Держбуду РФ "Будівельна теплотехніка"). Чим воно більше, тим менше витрати на підтримку комфортної температури в холодну пору року і тим легше зберегти тепловий режим в будинку при будь-якій погоді. Для житлових приміщень в центральних і північних районах Росії необхідна величина R отр коливається в межах від 2,6 до 4,9 м 2 C...

Детальніше ›

Фото: Концепція виготовлення конструкційних теплоізоляційних Склад СИП-панелей ОСП-плити (Oriented Strand Board - OSB) - це спресовані під впливом високої температури деревно-стружкові плити. Вони виготовляються з вузькою тріски (товщина 0,5-0,7 мм, довжина до 140 мм), яка укладається в кілька шарів: в зовнішніх її розташовують уздовж головної осі плити, а у внутрішньому шарі - перпендикулярно останньої. Така структура надає плитам необхідну жорсткість (забезпечує опір навантаженні), міцність (оберігає краї від відколів), несхильність до усадки і розтріскування. Крім того, ОСП-плити володіють високими щільністю (тобто здатні міцно утримувати цвяхи і шурупи) і вологостійкість (коефіцієнт набухання при перебуванні у воді протягом 24 год становить в залежності від марки від 10 до 15%, при цьому матеріал не руйнується і зберігає міцність), а також не схильні до гниття. Вони зручні в обробці: легко ріжуться і свердляться, можуть склеюватися і фарбуватися будь-якими складами, призначеними для деревини. Розрахунковий термін служби - понад 100 років. Зовнішні кути і нижні кромки фасадів обробили спеціальними профілями (входять в фасадну систему ERFURT), забезпеченими армуючої сіткою З п'яти існуючих на сьогодні різновидів ОСП-плит варто звернути увагу на OSB ECO, вироблених у відповідність до сучасних вимог до екології житла - для з'єднання стружки використовуються сполучні матеріали, що не містять фенолформальдегидной смоли. Саме з таких плит повинні виготовлятися зовнішні шари СИП-панелей, і тоді не доведеться говорити про витають в повітрі фенолу і формальдегіді. Прокладка труб комунікацій Прокладка крізь готові стрічки фундаменту - трудомістке і дорогий захід. Значно простіше прокласти їх відразу ж після монтажу опалубки, гидроизолировать місця проходу і тільки після цього заливати всередину опалубки бетон. Так і вчинили будівельники, проклавши труби навіть всередині майданчика під камін. Пінополістирол - тепло- і звукоізоляційний матеріал, на 98% складається з повітря і пружний на дотик. На протязі вже більше 60 років широко застосовується не тільки в будівництві, але також в харчовій і медичній промисловості. Для виготовлення конструкційних теплоізоляційних панелей слід вибрати фасадний пінополістирол марки ПСБ-С-Ф 25, який володіє відмінними енергозберігаючими (теплопровідність - не більше 0,039 Вт / (м • К) і шумоизолирующими властивостями. Принципові відмінності фасадного пінополістиролу від звичайного пінопласту - значна щільність (15 , 1-25,0 кг / м3), а отже, висока міцність (на стиск при 10% лінійній деформації - не менше 0,1 МПа, при вигині - не менше 0,18 МПа), довговічність (стійкий до навантажень, зберігає теплоизолирующую спосо ність у вологому кліматі), пожежна безпека (містить антипірен; температура експлуатації становить від -200 до +85 ° С). Завдяки мінімальній вологопоглинання (за обсягом - не більше 2% за 24 год) на поверхні полістиролу не утворюється живильне середовище для росту мікроорганізмів. матеріал не гниє, не пліснявіє, є хімічно стійким. склад домокомплект 1. СІП-панелі товщиною: 214 мм - для цокольного перекриття і даху (посилені); 164 мм - для зовнішніх і внутрішніх несучих стін; 124 мм - для перегородок. Максимальний розмір - 2,8 × 1,25 м. Товщина ОСП-плит - 12 мм. 2. Дерев'яний брус перерізом 100 × 80, 140 × 80 і 190 × 80 мм. Їм закривали торці панелей для з'єднання їх між собою. Так в зібраної конструкції утворився каркас з кроком стояків 1250 мм, балок - 625 мм. Ми не випадково так докладно зупинилися на властивостях матеріалів, які повинні використовуватися для виготовлення СІП-панелей. Вибираючи панелі для будівництва будинку, поцікавтеся у постачальника походженням матеріалів, з яких вони зроблені, а також умовами виготовлення (плити не повинні склеюватися безпосередньо на будмайданчику, а тільки в заводських умовах - на пресі). Якщо всі вимоги дотримані, то вам навряд чи доведеться шкодувати про покупку. Ну а якісний (з ретельним закладенням щілин) монтаж панелей і надійна система вентиляції стануть додатковим гарантом чистоти повітря в побудованому будинку. Візуалізація: Ігор Смірягин / Burda Media Структурна схема системи у: 1 - водогрійний котел; 2 - тепловздуховий агрегат (АВН); 3 - магістральний подає повітропровід; 4 - гнучкі подають повітроводи; 5 - решітки подачі теплого повітря; 6 - решітки забору повітря; 7 - мережа зворотних каналів; 8 - рекуператор (опція); 9 - канал підмішування свіжого повітря; 10 - компресорно-конденсаційний блок теплового насоса «повітря-повітря» Будинки, виготовлені по СИП-технології, можуть експлуатуватися в діапазоні температур від -70 до +80 ° С. У них комфортно жити навіть в найсуворіших кліматичних умовах З іншим недоліком - практично нульовий паро- та воздухонепроніцаемостью збираються з СИП-панелей конструкцій - можна боротися різними способами. Наприклад, регулярно відкривати кватирки або вікна. Метод дієвий (перевірено століттями), але не дуже комфортний для мешканців будинку, особливо в зимовий час: не відкрив кватирку - в приміщенні душно, відкрив - холодно. До того ж він, на жаль, досить накладений - своїми руками випускаєш в відкриту кватирку оплачене за рахунок кровних заробітків тепло. комунікації Для того щоб ввести труби і електричні кабелі з цокольного простору всередину будинку, в ОСП-панелях цокольного перекриття перед їх установкою на місце зробили відповідні випив. Після закінчення монтажу місця проходу комунікацій через перекриття ущільнили піною, а потім для герметичності додатково обробили зберігає еластичність обмазувальних гідроізоляційних складом. Що в даному випадку мається на увазі під комфортними умовами? Комфортно - це коли ви повертаєтеся додому (неважливо - з роботи, з відрядження або тривалої відпустки), а у всіх приміщеннях тепло і цілком достатньо свіжого повітря. Сприятливий мікроклімат можна створити, скажімо, шляхом організації в будинку незалежної від опалення системи припливно-витяжної Візуалізація: Ігор Смірягин / Burda Media Організувати зонування можна шляхом регулювання об'єму повітря, що подається в кожне приміщення. Досить встановити в подавальних і зворотних воздуховодах керовані дросельні заслінки Повітряне опалення дозволяє в автоматичному режимі формувати в кожній житловій кімнаті здоровий мікроклімат, задаючи оптимальні значення температури (22-24 ° С), відносної вологості (40-50%) і рухливості повітря (0,15-0,25 м / с). Але найголовніше, така система здатна автоматично підтримувати чистоту повітря, а також частково видаляти відпрацьоване повітря і замінювати його свіжим, поданим з вулиці. При цьому вдасться заощадити до 30% енергоресурсів (наприклад, в порівнянні зі звичайним водяним опаленням), оскільки одночасно з обігрівом в житлових приміщеннях забезпечується енергозберігаючий режим вентиляції. Переваги СИП-технології: точність, бистровозводімость, енергоефективність, всесезонність, доступність, економічність. Недолік - нетрадиційність Від теорії до практики Про монтаж саме такої системи ми і розповімо у фоторепортажі, що ілюструє процес зведення будинку загальною площею 94,5 м 2 (житлова 78,4 м 2), який розрахований на цілорічне проживання сім'ї з двох-трьох чоловік. Постачання комплекту СИП-панелей для його будівництва і шефмонтаж здійснювала Група компаній  а зведення - найнята господарями бригада. Опалювально-вентиляційна система  спроектована, виготовлена ​​і змонтована фахівцями виробничої групи «Антарес». Габарити житлових приміщень будинку наближені до розмірів кімнат міський трикімнатної квартири поліпшеного планування, але при цьому архітектурно-планувальні рішення характерні для малоповерхових будівель. Наприклад, у вітальні передбачена можливість установки каміна, а панорамне вікно оснащене дверима, через яку буде зручно виходити на прибудованих до будинку терасу, веранду або в зимовий сад. З коридору мансардного поверху є вихід на розташований на даху навісу балкон (площа 16 м²), який неважко перетворити в зону комфортного відпочинку. Крім того, простір під навісом може бути трансформовано в гараж. Система опалення - повітряна, поєднана з системою вентиляції. До її складу входять тепловий насос «повітря-повітря», електронагрівач, електронний фільтр очищення повітря, УФ-стерилізатор, зволожувач, а також рекуператор, який значно знижує витрати на підігрів повітря. Залишається додати, що господарі експлуатують будинок з 2009 р, і комфортабельність, а також мікроклімат житла їх цілком влаштовують, тим більше що експлуатаційні витрати на систему повітряного опалення не перевищують 22 500 грн. за сезон. Ще до початку робіт по зведенню фундаменту до будинку підвели електричний кабель, трубу подачі холодної води, а також проклали на глибині понад 1 м трубу каналізації Для будинку був обраний стрічковий мелкозаглублённий фундамент. Для його пристрою викопали траншеї глибиною 70 см, створили на їхньому дні...

Детальніше ›

Фото: До розряду каркасних можна віднести будь-які споруди, стіни яких представляють собою комбінацію міцних несучих елементів (стійок і обв'язок) і легких матеріалів з хорошими теплоізоляційними властивостями. Маються на увазі і ПІНОБЛОЧНИХ будівлі з залізобетонними колонами, і фахверкові, і з готових SIP-панелей. Однак найчастіше так називають будинку канадського типу - з дерев'яним каркасом, осередку якого заповнюють утеплювачем в процесі будівництва, а потім закривають листової обшивкою. Про стінах такої конструкції і піде мова в статті. Фото: ПЕРЕВАГИ СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У каркасної технології чимало плюсів. Вона дозволяє обійтися без потужної техніки і великого числа робочих: бригаді з двох чоловік цілком під силу за сезон підвести під дах і підготувати до обробки будинок площею 150-200 м2. Важлива перевага перед використанням цегли і керамзитобетонних блоків полягає в невеликій масі стін: є можливість заощадити на фундаменті, вибравши, наприклад, конструкцію з гвинтових паль і сталевих рандбалок. Якщо ж порівнювати класичний канадський будинок із зібраним із заводських панелей, то перший обійдеться істотно дешевше (1 м2 стіни з SIP-панелей товщиною 200 мм з урахуванням монтажу варто , А каркасної). Однак на практиці все далеко не так однозначно. Конструкція каркасної стіни: 1, 2 - гіпсокартонні листи; 3 - пароізоляційна плівка; 4 - мінеральна вата; 5 - вітрозахисна мембрана; 6 - імітація бруса або блок-хаус Добре відомо, що в щитових дачних будинках, побудованих 20-30 років тому, незатишно ночувати навіть в травні, а жити в них взимку просто неможливо. До того ж за короткий термін більшість цих споруд сильно постаріла і покосилася. Зрозуміло, справа не в недоліках каркасної конструкції як такої, а в крайній недбалості тодішніх будівельників, незадовільну якість і сміховинному кількості використаних матеріалів. Щити товщиною не більше 100 мм в кращому випадку заповнювали рулонної скловатою, а в гіршому - уламками пінопласту. Елементи стін абияк збивали цвяхами, не звертаючи уваги на щілини, адже їх закриє обробка. Ну а при влаштуванні вітрозахисту і пароізоляції цілком покладалися на недовговічний пергамін. Конструкція каркасної стіни: 1 - гіпсокартонний лист; 2 - пароізоляція; 3, 5 - ОСП; 4 - мінеральна вата; 6 - вітрозахисний мембрана; 7 - вініловий сайдинг З тих пір рівень будівельної культури в нашій країні помітно підвищився, з'явився докладне зведення правил СП 31- 105-2002, розроблений на основі канадського досвіду, стали доступні матеріали з покращеними властивостями. І все ж ... У нормативах і інструкціях чимало протиріч і темних місць, які кожен проектувальник трактує по-своєму. До того ж інколи замовники, прагнучи заощадити, вносять власні корективи в прийняту технологію - і підрядні фірми без заперечень втілюють в життя невірні рішення. Уникнути помилок допоможе розуміння загального принципу «роботи» каркасної стіни і нюансів її будівництва. Або можна піти іншим шляхом . При утепленні каркасних стін насамперед звертають увагу на теплоізоляційні властивості матеріалу і зручність монтажу. Ми рекомендуємо використовувати інноваційний матеріал «Лайт Баттс Скандик». Один край плит пружинить, завдяки чому спрощується їх установка в конструкції, роботи прискорюються, а кількість відходів зменшується - плита легким натисканням вставляється між стійками і щільно прилягає до них. При такому монтажі не важлива кваліфікація будівельника, тому роботу можна виконати самостійно. Що стосується товщини теплоізоляційного шару, то вона залежить від кліматичних умов і конструкційного матеріалу стін. Правильно розрахувати цей параметр для кожного конкретного випадку допоможе онлайн-калькулятор, розроблений фахівцями Центру проектування Rockwool і представлений на сайті компанії. Наталія Пахомова Інженер-проектувальник центру проектування Rockwool Свайний і стрічковий (в) фундаменти глибокого закладення прослужать не менше 50 років, а дерев'яне перекриття може зажадати ремонту набагато раніше. Фундамент палі. Фото: Володимир Григор'єв / Burda Media Стрічковий фундамент. Фото: Володимир Григор'єв / Burda Media Дерев'яне перекриття. Фото: Володимир Григор'єв / Burda Media ЕТАПИ ЗВЕДЕННЯ КОРОБКИ КАРКАСНОГО БУДИНКУ Розглянемо основні етапи з точки зору будівельної теорії і практики. збірка каркаса Класичною технологією передбачений так званий платформний каркас з поверховими стійками. Передбачається, що спочатку на плиті, стрічці або ростверку фундаменту зводять Балочне перекриття першого поверху з чорновими статями. Далі на цьому майданчику в горизонтальному положенні збирають каркаси стін першого поверху, які потім піднімають і скріплюють верхньою обв'язкою. Після настає черга міжповерхового перекриття, а потім - кроквяної конструкції мансарди. Перетин і крок елементів каркаса вибирають, виходячи з розрахункового навантаження і товщини утеплювача. Зазвичай застосовують дошки 40 × 150 мм і бруси 50 × 200 мм. На практиці порядок і принцип збірки можуть бути іншими. Скажімо, якщо недостатньо робочих рук і немає пристосувань, щоб підняти вертикально і зафіксувати готові каркаси протяжних стін, конструкцію складають з фрагментів довжиною 2-4 м. Нерідко такі фрагменти відразу обшивають вологостійкими орієнтовано-стружкових плит (ОСП-3), що дозволяє обійтися без тимчасових зв'язків жорсткості. Немає ніякого «криміналу» і в тому, щоб монтувати каркас в вертикальному положенні, стійка за стійкою, на нижній обв'язці, прикріпленою анкерами до фундаменту. Правда, при цьому точність складання знизиться (відхилення в розмірах осередків складуть як мінімум 10 мм), а витрати часу зростуть. Грубою помилкою слід вважати будівництво каркаса з деревини природної вологості і без посилення горизонтальними перемичками ( «бріджінг»). Великими бідами загрожують перевищення гранично допустимого кроку стійок (60 см), а також неправильний вибір кріплення, наприклад використання неоцинкованих пластин і шурупів. монтаж вітрозахисту Запобігти продування стіни і руйнування утеплювача потоками повітря, що утворюються в товщі конструкції, допомагають рулонні вітрозахисні матеріали. Їх розташовують із зовнішнього боку каркаса, притискаючи до стійок рейками перетином 25-40 × 40 мм, до яких згодом кріплять листову обшивку. Смуги монтують горизонтально, починаючи з нижньої, з перехлестом не менше 10 см. При такій конструкції забезпечується досить надійний захист від вітру і атмосферної вологи, а також вентиляція утеплювача (завдяки зазору під обшивкою). Якщо стіну збирають з панелей, вже обшитих ОСП, вітрозахист розташовують поверх плит. В цьому випадку необхідно передбачити вентзазоре під облицюванням фасаду. Не слід використовувати для вітрозахисту матеріали з коефіцієнтом паропроникності менше 0,05 мг / (м ● ч ● Па). Такі плівки заважають водяним парам покинути захисну конструкцію, і утеплювач отсиревает. Для зовнішньої обшивки каркаса використовують вологостійкі орієнтовано-стружкові плити, які набагато дешевше фанери. Фото: Як правило, стіни або їх фрагменти збирають в горизонтальному положенні на платформі перекриття, а потім піднімають вертикально. Такий спосіб набагато спрощує монтаж каркаса. Фото: Іноді з метою економії замовники відмовляються від листової зовнішньої обшивки, обмежуючись обробкою з вагонки. Це рішення допустимо, однак каркас потрібно посилити підкосами. Фото: Володимир Григор'єв / Burda Media Збірка каркаса спроститься, якщо використовувати сучасний кріплення - спеціальні стяжки і пластини. Значно прискорить роботу електроінструмент, наприклад, цвяхів пістолет. Фото: «Канадська хата» Щоб захистити волокнистий утеплювач від вологи, зовні його затягують вітровологозахисні мембраною, а зсередини - пароізоляційній плівкою. Фото: Dörken Також пропонуємо п фасадні панелі значно довговічніший дерев'яної вагонки і навіть вінілового сайдинга. Така обробка негорюча, здатна добре імітувати дерево, цегла і камінь, проте її монтаж досить трудомісткий. Фото: Enterit Часто проектом передбачається однакова конструкція зовнішніх і внутрішніх стін, хоча для перегородок краще використовувати не ОСП, а гіпсокартон. Фото: Володимир Григор'єв / Burda Media ПВХ-сайдинг дозволяє без великих витрат надати фасадам акуратний вигляд. Середній термін служби матеріалу - 25-35 років. Фото: Mitten Обшивка будинку зовні Листовий матеріал, прикріплений до каркаса з вуличною боку, учелічівает міцність стін, повідомляє коробці будинку просторову жорсткість і служить додатковою перешкодою для вітру. Зовнішню обшивку, як правило, виконують їх плит ОСП-3 товщиною 10-15 мм. Їх прибивають цвяхами або прикручують саморізами довжиною від 50 мм з кроком 150-200 мм. Плити повинні монтуватися з відступом від цоколя не менше 20 мм, а між ними слід залишати компенскаціонние зазори шириною близько 5 мм; щоб підвищити геометричність стіни, їх сапомняют піною або еластичним герметиком. Замість ОСП можна використовувати вітрозахисні панелі з ДВП з парафіну просоченням і полімерним покриттям (в цьому випадку диффузионная мембрана не потрібна)...

Детальніше ›

Фото: WoodRow Обшивка планкеном відмінно вписується в концепцію заміського будинку нового типу - з плоскою експлуатованої покрівлею і збільшеною площею скління Фото: Dörken Прорізи часто обробляють короткими відрізками планок Це досить трудомісткий процес, але зате в результаті створюється ілюзія, що стіна складена з широких брусів Фото: Dörken Кути можна оформити за допомогою вертикальних рейок, такий спосіб простіше, але другий забезпечує більш ефектний вигляд споруди Фото: Planken.ru Можна зістикувати горизонтальні планки, отторцевать їх під кутом 45 ° Часом обшивку воліють штукатурці і при зведенні блокових будівель. Додати будинку незвичайний і елегантний вигляд допоможе порівняно новий матеріал - дерев'яний планки. Поговоримо про його особливості і правила монтажу. Планкеном, називають нешпунтованнимі рейки і дошки, призначені для обшивки вертикальних поверхонь і створення декоративних огорож - пергол, терасових стін і т. П. Головна особливість фасадних планок в тому, що їх монтують з зазорами - так вдається уникнути спучування поверхонь при зволоженні. Чим ще матеріал відрізняється від вагонки, імітацій бруса і колоди? специфіка планки Специфіка планку не тільки у відсутності пазогребневих з'єднань, але і в особливій формі перетину: розрізняють погонаж з прямими і скошеними крайками. Скошена кромка дозволяє зробити зазори між дошками менш помітними. У всіх випадках ребра згладжують, а пласти часто не тільки остругивают, але і шліфують. У прямих крайках іноді вибирають пази для кріплення кляммерами - такий планки призначений для вертикального монтажу. Фото: Втім, якщо потрібно додати фасаду «структурність», зазори збільшують При виробництві планки застосовують тільки високосортних деревину стійких до гниття і декоративних порід - сибірської модрини, кедра, ясена. (Правда, багато фірм на замовлення можуть виготовити планки з недорогих сосни і ялини.) Ширина погонажу варіюється в межах 50-120 мм, товщина 15-28 мм, а довжина може становити 2, 3, 4 і 6 м. Модриновий планки - один з найбільш доступних за ціною, і його можна купити на складі (без попереднього замовлення). Як правило, перед монтажем матеріал просочують лляним або спеціальним синтетичним маслом (фірм Brita, Varathane, Osmo і ін.), Щоб надати насичений золотисто-коричневий колір. Деякі фірми пропонують імпрегноване (просочений антисептиком під тиском) і пофарбований в заводських умовах планки, що комплектуються деталями обрешітки і системою кріплення. Гарантія на таку обшивку становить не менше 5 років. Фото: Trusty-Tools Прискорити монтаж дозволяє будівельний Нейлер (гвоздезабивной пістолет) Як захисно-декоративних покриттів для дерев'яної планки використовують стійкі до атмосферних впливів лессирующие лаки, полімерні блакиті, а також спеціальні терасові масла Планкен з термообработанной деревини не надто популярний в силу досить високу вартість. Однак цей матеріал має чимало переваг: він щільний, володіє водовідштовхувальними властивостями і практично не схильний до гниття. Крім того, термооброблені дошки мають темний колір по всій товщині, а значить, на них будуть менш помітні механічні пошкодження. Нарешті, термооброблені пиломатеріали не схильні до викривлення, в той час як звичайні дошки цілком може повести. Фото: При обшивці фасаду можна поєднувати рейки різних ширини і кольору, а також вертикальний і горизонтальний монтаж Планкен з ДПК (деревно-полімерного композиту) отримують методом екструзії з суміші синтетичних смол і деревної муки з додаванням барвника. Такі вироби не коробляться, стійки до атмосферних впливів і механічних пошкоджень, але не дуже декоративні: поки виробникам не вдається вдало імітувати фактуру дерева. Щоб оживити вигляд фасаду, поверхня панелей роблять ребристою. На таких стінах накопичується пил, і їх доведеться мити як мінімум раз рік. До того ж композитний планки досить тонкий (10-15 мм), а значить, потрібно монтувати більш часту обрешітку і вкрай ретельно її вирівнювати. вентильований фасад Обшивка планкеном відноситься до розряду . Основними елементами подібних конструкцій є сама облицювання і несучий каркас (решетування). Крім того, зазвичай присутня гідроветрозащітний матеріал (спеціальна плівка або плита з водовідштовхувальним покриттям), під яким може перебувати утеплювач або несуча стіна, якщо вона виконана, наприклад, з піноблоків і не потребує додаткового утеплення. У стандартній конструкції навісного фасаду за видалення вологи з поверхні гідроветрозащіти і з товщі стіни відповідає зазор під облицюванням, що задається обрешетуванням. Однак в разі планку стіна провітрюється і крізь численні щілини між дошками. З одного боку, це добре, адже стіни не грозить перезволоження. Однак обшивка практично не захищає від вітру і атмосферної вологи; більш того, вона не завжди повністю приховує базову поверхню стіни від поглядів. У зв'язку з цим до підоснові пред'являють специфічні вимоги. Планкен допускається монтувати як горизонтально, так і вертикально. У першому випадку, як правило, застосовують вироби зі скошеною кромкою, у другому - з прямою. Величина зазорів між дошками варіюється від 8 до 25 мм Гідроветрозащітний Фото: Композитний планки практично не вбирає воду і, відповідно, не збільшується в розмірах, що дозволяє монтувати деталі з мінімальними зазорами (скошені кромки не потрібні) Під планкеном допускається розташовувати тільки спеціальні мембрани, наприклад UV Fasade (DuPont), DELTA-FASSADE і DELTA-FASSADE S (Dörken), причому чітко дотримуючись рекомендацій виробника. Скажімо, плівка DELTA-FASSADE підходить для вентильованих фасадів з відкритими швами між елементами При використанні планки зі скошеною кромкою, що забезпечує непоганий захист від ультрафіолету, для гідроізоляції стіни відмінно підійдуть негорючі матеріали на основі скловолокна, наприклад Housewrap Firecurb (Tyvek) або «Ізолтекс НГ» ( «Аяском»). Під планкеном можна також розташовувати вітрозахисні плити (Isoplaat і аналоги), але є один нюанс: їх зеленувато поверхню може проглядатися крізь стики - її приховає лише планки зі скошеною під кутом 60-75 ° кромкою, змонтований горизонтально і з зазорами не більше 6-10 мм (в залежності від товщини дощок). Смуги рулонної гідроветрозащіти кріплять покрівельними цвяхами, орієнтуючи вертикально або горизонтально, але в будь-якому випадку забезпечуючи перехлест як мінімум 10 см; стики потрібно проклеїти спеціальним (також атмосферостійким) скотчем. Утеплювач під планкеном повинен володіти зниженим водопоглинанням і опором видування, однак бути паропроникним. Більшість фахівців рекомендують використовувати жорсткі гідрофобізовані плити з кам'яної вати, наприклад «ВЕНТІ БАТТС» (Rockwool) або WAS (PAROC), паропроникність яких становить не менше 0,30 мг / (м • год • Па). Велика перевага матеріалів цієї групи полягає в тому, що вони негорючі. Решетування зазвичай виконується з бессучкової модринового бруска перетином 30/40/50 × 40/50 мм, тонованого в колір дощок обшивки або більш темний відтінок. Крок брусків не повинен перевищувати 60 см. Можна зібрати каркас із сталевих оцинкованих профілів, але їх доведеться фарбувати бітумним лаком або емаллю - чи вийде зробити це якісно? Та й переваги сталевого каркаса при обшивці малоповерхової будівлі сумнівні: вирівнювати його нітрохи не простіше, ніж дерев'яний, та й прослужить він навряд чи довше. Ну а «вічна» решетування з алюмінієвих профілів з порошковим покриттям обійдеться в 4-5 разів дорожче дерев'яною. тонкощі монтажу Дошки планку можна кріпити до обрешітки звичайними оцинкованими цвяхами або воронована саморізами: якщо акуратно «вибудувати» капелюшки по натягнутому шнурку, вони можуть стати навіть своєрідною прикрасою фасаду. І все ж з точки зору естетики кращий прихований кріплення - особливі пластини і притискні кляммери (для дощок з пазами). Кріплення не є повністю прихованим - його можна розглядати через щілини, тому слід придбати не просто оцинковані вироби, а пофарбовані в темний колір, щоб вони не впадали в очі. Фото: Dörken При кріпленні планок саморізами або цвяхами необхідно використовувати шаблон, в іншому випадку фасад буде виглядати неакуратно. Відстань між панелями задають за допомогою тимчасових опорних плашок, але становище кожного третього ряду перевіряють рівнем. Непросте завдання представляє вирівнювання дощок, адже новий ряд можна сперти на попередній. На виручку приходять лазерний і бульбашковий рівні, а також контрольні рейки і підкладки, що дозволяють стежити за рівномірністю зазорів. Під планкеном рекомендується розташувати протимоскітну сітку, інакше є ризик, що простір під обшивкою захоплять оси. Сітку кріплять степлером до брусків обрешітки зі значним перехлестом смуг Ще один нюанс полягає в тому, що обшивка планкеном не передбачає використання накладок на кути і обрамлень прорізів (лиштв і укісних планок). При виконанні кутових стиків дошки...

Детальніше ›

Стіни каркасного будинку являють собою конструкцію з дерева або металу, заповнену теплоізоляцією. Розповідаємо, які матеріали будуть працювати в ній ефективно і довго і як правильно їх монтувати. Фото: ShutterStock / Fotodom Теплоізоляція з кам'яної вати Лайт Баттс (Rockwool) 1000 × 600 × 50 мм ( М³). Фото: Rockwool У нашій країні за кілька десятків років сформувалося ставлення до каркасних будівель як до недорогих дач. На жаль, досить поширену думку підтримано багатьма будівельними бригадами, які пропонують подібні варіанти будинків як найдешевші і використовують матеріали низької якості. Однак в світі ця технологія є передовою. У , заповнених теплоізоляційним матеріалом, опір теплопередачі до 5 разів вище, ніж у звичайних дерев'яних зрубів і конструкцій з клеєного бруса. Вони можуть бути надійною основою не тільки для дачного будиночка, але і для . ShutterStock / Fotodom Плити теплоізоляції з кам'яної вати Izovol CТ-50 1000 × 600 × 50 мм ( / М³). Фото: Izovol Сучасні каркасні технології дуже перспективні для приватного житлового будівництва в північних і південних областях нашої країни. У перших історично , так як через суворого клімату підтримувати комфортну температуру в кам'яних було складніше. На півдні інтерес до цього виду будівель зростає завдяки доступним цінам і високої енергоефективності конструкції, яка дозволяє зменшити витрати на кондиціонування приміщень в спеку. Переваги каркасного будинку Проста технологія будівництва і висока швидкість зведення будівлі (від 3 до 6 міс), в тому числі за рахунок використання полегшених фундаментів. Доступна ціна. Конструкція не схильна до усадки, тому часовий інтервал між зведенням будівельних конструкцій та оздоблювальними роботами не потрібен. Висока енергоефективність завдяки низькій теплопровідності огороджувальних конструкцій і, як наслідок, - мінімальні витрати на опалення в холодну пору року і підтримку прохолоди влітку. Висока звукоізоляція приміщень, можливість створення комфортної акустичної середовища при використанні сучасних звуко- і теплоізоляційних матеріалів. Невелика товщина стін, що дозволяє економити корисну площу будинку. Можливість прокладки необхідних комунікацій: вентиляції, електрики, водопостачання і т. Д. - всередині стін і перегородок, нескладний доступ до них для обслуговування і ремонту. Сейсмостійкість. захист наповнення Плити теплоізоляції з кам'яної вати Isover Каркасний будинок 1000 × 600 × 50 мм (/ М³). Фото: «Сен-Гобен» Основа каркасних стін - несучі стійки з дерева (рідше металу), cкреплённие з нижньої і верхньої обв'язки. Їх крок вибирають з розрахунку навантаження і параметрів утеплювача так, щоб плити ізоляції містилися враспор між стійками. Поверх утеплювача (з боку внутрішньої обшивки) прокладають шар пароізоляції, який оберігає його від зволоження водяними парами з житлових приміщень. Захистом від продування і зволоження атмосферною вологою служить паропроницаемая, вітро- і влагозащитная мембрана з зовнішнього боку утеплювача. Після її установки холодний вітер і краплі дощу не проникають в товщу стін, а потрапили всередину водяні пари безперешкодно виходять назовні. Процес зведення каркасного будинку не має сезонних обмежень. Будівництво можна вести в будь-який час року, при температурі навколишнього середовища до -15 ˚C, проте з дотриманням вимог охорони праці. Перевірка тепловізором ShutterStock / Fotodom Рулон мінеральної тепло- і звукоізоляції зі скловолокна URSA GEO М-15 (2 × 8500) × 1200, товщина 50 мм ( М³). Фото: Ursa Тепловізор - це пристрій, який показує розподіл температури досліджуваної поверхні. На дисплеї відображається температурне поле спостерігається поверхні. За допомогою цього приладу легко виявити області виходу тепла з будинку, в тому числі через огороджувальні конструкції, вікна з недостатніми ізолюючими властивостями, негерметичні двері, неправильно встановлений утеплювач і т. Д. Крім того, прилад допомагає виявити «втрачені» лінії електропроводки і, що особливо важливо, вказує . Теплоізоляція каркасних стін легким утеплювачем Rockwool 1 - внутрішня обшивка; 2 - контробрешетування; 3 - повітряний прошарок (~ 1 см); 4 - пароізоляція Rockwool (логотипом в сторону теплого приміщення); 5 - стійка каркаса; 6 - утеплювач Лайт Баттс Скандик / Лайт Баттс; 7 - влаговетрозащітная мембрана Rockwool для стін (логотипом назовні). Фото: Rockwool Майте на увазі: одна з умов точності обстеження тепловізором - різниця температури усередині будинку і на вулиці не менше 15 ° С. Вартість експертизи будинку починається від 5 тис. Руб. Процес обстеження займає близько 2-3 ч. На підставі отриманих даних можна пред'явити претензії до забудовника і разом з фахівцями вибрати оптимальний спосіб усунення дефектів будівництва і звести до мінімуму втрати тепла. Можливі варіанти утеплювача Каркасна стіна з комплексної ізоляцією: мінеральна вата + ПЕНОПЛЕКС 1 - імітація бруса; 2 - пароізоляція; 3 - стійка ЛВЛ (150 × 50 мм); 4 - мінеральна вата (100 мм); 5 - по стійках зверху «Пеноплекс-комфорт» (30 мм) з проклеюванням швів будівельним скотчем; 6 - імітація бруса. Фото: «Пеноплекс» Як утеплювач в каркасних конструкціях використовують різні матеріали, в тому числі мінераловатну ізоляцію зі скловолокна або кам'яної вати, а також екструдований пінополістирол. Всі вони відрізняються низьким коефіцієнтом теплопровідності (0,03-0,05 Вт / (м • К), хорошими фізико-механічними характеристиками, достатньою жорсткістю, хімічну стійкість, не схильні до дії бактерій і мікроорганізмів, довговічні. Мінеральна вата, крім того, пожежобезпечна і паропроницаема, а екструзійний пінополістирол володіє мінімальним водопоглинанням і високою міцністю на стиск. Теплоізоляція з кам'яної вати Лайт Баттс Скандик (Rockwool) 1200 × 600 × 50 мм ( М³). Фото: Rockwool Каркасна стіна ТН-ФАСАД Економ 1 - контррейки товщиною 40-60 мм; 2 - каркас будівлі; 3 - пароізоляційна плівка ТехноНІКОЛЬ; 4 - внутрішня обшивка стін; 5 - плити кам'яної вати ТЕХНОБЛОК / РОКЛАЙТ; 6 - плита ОСП-З; 7 - вітровологозахисні супердифузійна мембрана; 8 - вініловий сайдинг (через Контррейка). Фото: ТехноНІКОЛЬ Ці та інші матеріали застосовують в каркасних будинках різних конструкцій. Зазвичай після спорудження силового каркаса з перекриттями і покрівельної конструкцією його обшивають і утеплюють. Цікава скандинавська технологія будівництва, де основним утеплювачем служить мінеральна вата, а додатковим - полімерна теплоізоляція, наприклад плити екструзійного пінополістиролу. При низьких температурах самі стійки перетворюються в мости холоду. Монтаж зовні стійок ізоляційного шару з плит пінополістиролу товщиною всього 30 мм збільшує наведене (середнє) опір теплопередачі на 30%. Чимало переваг у каркасної конструкції з утеплювачем з пінополістиролу. Завдяки практично нульовому водопоглинанню, при негативних температурах повітря на вулиці, коли точка роси знаходиться в утеплювачі, в ньому не утворюється конденсат, матеріал не зволожується і не втрачає теплозахисних властивостей. При монтажі плит поверх стійок будинку утворюється єдиний теплоізоляційний контур без містків холоду, що гарантує високі показники теплового захисту будівлі. Скептики можуть зауважити, що матеріал паронепроникним, що загрожує ефектом термоса в приміщеннях. Але основні «органи дихання» вдома не стіни, а правильно організована та вікна. До речі, будови, зведені з порушенням технології, стають причиною недовіри до каркасних будинків в цілому. Щоб котедж або дачний будиночок вийшов дійсно якісним, потрібно знати масу нюансів і мати досвід. І той факт, що кількість фахівців в області каркасного домобудівництва росте з кожним роком, вселяє оптимізм. Процес монтажу теплоізоляції на фасад з облицюванням сайдингом по дерев'яному каркасу Після зведення каркаса приступають до робіт по тепло- і звукоізоляції конструкції. З внутрішньої сторони каркаса будівельним степлером за закріплюють пароізоляційну плівку, Для герметичності нахлести полотен проклеюють двостороннім скотчем Для зручності робіт по утепленню крок стійок повинен відповідати ширині плит утеплювача і перебувати в діапазоні 600-1200 мм в осях (580-590 мм в просвіті) В цьому випадку плити кам'яної вати встановлюють враспор в простір між стійками каркаса Поверх шару теплоізоляції (з зовнішньої сторони) укладають супердифузійну мембрану. Рулон розгортають горизонтально і фіксують степлером Облицювальний матеріал (декоративні панелі, сайдинг, блок-хаус) монтують через Контррейка з кроком 400 мм

Детальніше ›

Розповідаємо, для чого потрібна візуалізація обробки будинку декоративним каменем, як отримати цю послугу і о котрій годині вона обійдеться. Фото: KR-professional Провідні вітчизняні виробники : KR-professional, White Hills, «Ідеальний камінь», «Камелот», «Екостоун» - пропонують послуги дизайнерів зі створення комп'ютерної моделі облицювання фасаду. Завдяки їй власники будинку отримують можливість поглянути на своє житло з боку, порівняти кілька варіантів оформлення і вибрати оптимальний. Зробити це можна, виходячи з відомостей про конкретний будові або за проектною документацією на ще не реалізований проект. Дизайн-проект облицювання нескладно доповнити оригінальним декором, змодельованих на комп'ютері, це можуть бути замкові камені з ініціалами, карнизи, лиштви. Фото: KR-professional Для візуалізації кам'яної обробки побудованого будинку необхідно надати його фотографії в різних ракурсах, ескізи або робочу документацію. Чим більше інформації отримає фахівець, тим більш повної і точної буде комп'ютерна модель. Існує ще один варіант збору даних - виїзд на об'єкт проведення запланованих робіт. До речі, саме тут дизайнер дасть консультації з інших питань, наприклад щодо оформлення сусідніх будівель або з ландшафтної архітектури ділянки. Потім з урахуванням побажань власників будинку він підбирає певні види каменю для стін і цоколя, декоративні елементи і пропонує варіанти фрагментарною або повної обробки. А після остаточного затвердження замовником проекту розраховує кількість . Для облицювання рівній поверхні стіни використовують площинні елементи, для зовнішніх кутів стін - кутові, Г-подібної форми. Один погонний метр кутових елементів закриває собою приблизно 0,25 м² плоскій поверхні. Фото: White Hills Вартість комп'ютерного моделювання будинку починається від 3 тис. грн. У деяких компаніях ця сума включає виїзд фахівця на місце і розробку двох варіантів . Згодом вона може бути зарахована в рахунок оплати декоративного каменю. Початкова ціна більш складних проектів з візуалізацією архітектурних змін фасаду, підбором колірних рішень, роздруківкою розрахунків і електронної версії фотомонтажу - в 2 рази дорожче. Але в порівнянні з майбутніми витратами ця цифра здається цілком помірною. До того ж без точних відомостей про необхідну кількість каменю його набувають з запасом, що призводить до додаткових витрат. Купівля меншого обсягу завжди ризикована: раптом облицювання не вистачить, її доведеться докуповувати, а елементи з наступної партії можуть незначно, але все ж відрізнятися за кольором. Разом з тим зростають витрати на транспортування. Тоді як докладний і точний проект дозволяє помітно (не менше ніж на 10%) знизити витрати на придбання матеріалів і виробництво робіт. Багато хто вважає розробку архітектурного проекту будинку головним завданням, після чого починають підбирати ті чи інші матеріали для його облицювання. Однак цей підхід не зовсім правильний. При проектуванні важливо врахувати масу обробної фасадної конструкції і спосіб її кріплення до несучої стіни. Виходячи з цього, стає зрозуміло, яким повинен бути фундамент. Звичайно, можна обійтися і без попереднього архітектурного проектування. Але тоді зростає ймовірність суттєвих переробок будь-яких елементів вже побудованого будинку. Крім того, послуга створення 3D-моделі фасадного облицювання допомагає уявити, як будуть виглядати стіни і цоколь будинку, поекспериментувати з різними за фактурою і кольором штучним каменем без ризику і фінансових втрат. А точний розрахунок необхідної кількості каменя, декоративних елементів і витратних матеріалів дозволить замовнику не побоюватися, що чогось не вистачить, і не переплачувати за надлишки. Керівник відділу маркетингу та реклами компанії KR-Professional Фото: White Hills Фото: KR-professional Фото: KR-professional Фото: «Ідеальний камінь» Фото: «Ідеальний камінь»

Детальніше ›

За допомогою нашого наочного посібника ви зможете перефарбувати дерев'яний будинок швидко і без помилок. Чи знаєте ви, що на термін служби барвистого шару на фасаді впливає його розташування, орієнтування по сторонах світу і атмосферні навантаження. Ось чому так важливо стежити за станом поверхні і як тільки виникає необхідність - перефарбовувати. Особливо великі кліматичні навантаження в прибережних областях і на відкритих просторах. і, до речі, на південну і західну сторони будівлі їх вплив у багато разів більше, ніж на північну. Фото: Tikkurila Негативні фактори, що впливають на дерево: УФ-випромінювання руйнує дерево, через що воно набуває сірого кольору, волокна встають сторч, і поверхня легко забруднюється. Волога сприяє розбухання деревини, а при висиханні, її обсяг зменшується. Постійні коливання вологості викликають стану напруги дерев'яних елементів, що з часом призводять до розтріскування. Цвіль і грибки, зростання яких стимулює висока вологість повітря. Цвіль розростається по поверхні дерева у вигляді темних плям, які не послаблюючи його міцності, а грибки гнилі руйнують деревину. Tikkurila Homeenpoisto. Фото: Tikkurila Tikkurila Valtti Pohjuste. Фото: Tikkurila Фарба підвищує зносостійкість дерев'яних фасадів, знижуючи руйнівний вплив УФ-випромінювання і вологи. Разом з тим барвистий шар змінює вигляд будинку, допомагає йому органічно вписатися в навколишній ландшафт. Тому фахівці рекомендують наносити захисні покриття на самій ранній стадії будівництва і не зволікати з ремонтним фарбуванням. Інструкція по перефарбуванню дерев'яного будинку Крок 1 Спочатку поверхню стін очищають від бруду, робота заёмет менше часу, якщо скористатися садовим шлангом. Фото: Tikkurila крок 2 Покриті цвіллю ділянки необхідно вимити гипохлоритного складом, керуючись інструкцією із застосування. Він ефективно видаляє цвіль і синяву з дерев'яних, а також отштукатуренних і бетонних фасадів, за умови, що вона не встигла проникнути занадто глибоко. Після обробки фасад ретельно промивають чистою водою. Фото: Tikkurila крок 3 Видаляють фарбу, яка погано тримається і отлаівается. Скребком зачищають ділянки з стирчать посірілими волокнами дерева. Фото: Tikkurila крок 4 На поверхні, очищені до «голого» дерева, наносять Фото: Tikkurila крок 5 Для фарбування фасаду використовують напівглянсову масляну фарбу на основі алкіду. Вона призначена для зовнішніх дощатих стін, обшивальних дощок, віконних рам, поручнів, огорож. Склад захищає деревину від вологи, бруду і цвілі. Барвистий шар не лущиться і не вигорає на сонці. Перед початком робіт фарбу ретельно перемішують, після чого пензлем наносять перший шар. Фото: Tikkurila крок 6 Другий шар фарби наносять через добу або через кілька діб після грунтування. При необхідності склад розбавляють уайт-спіритом. З особливою ретельністю обробляють торцеві кінці дощок. Фото: Tikkurila Teho (Tikkurila) - напівглянцева олійна фарба на основі алкіду для дерев'яних фасадів. Упаковка 2,7 л - 1830 руб. Фото: Tikkurila Dulux Domus (Akzo Nobel) - напівглянцева олійно-алкідна фарба для дерев'яних поверхонь. Упаковка 2,5 л - 1865 руб. Фото: Tikkurila Wintol (Teknos) - олійно-алкідна фарба для дерев'яних поверхонь. Упаковка 2,7 л -  Фото: Tikkurila  

Детальніше ›

Весна завжди асоціюється зі змінами, і будинок як місце, де ми проводимо більшу частину часу, теж потребує оновлення. Тим, кому зараз особливо хочеться краси, нових емоцій, світла і тепла, пропонуємо розглянути 3 цікаві ідеї, які можна реалізувати в інтер'єрі будинку, використовуючи підйомно-розсувні світлопрозорі конструкції. 1. Французькі вікна Дана конструкція являє собою панорамне вікно від підлоги до стелі. Воно може бути розсувним і мати широкі стулки. Такі вікна користуються популярністю як серед власників квартир, так і у господарів заміських котеджів. Для міських жителів особливо актуальні французькі вікна з виходом на лоджію або балкон, в той час як в приватних будинках їх, як правило, встановлюють в кімнатах, з яких відкривається гарний вид на дворик, ліс або водойма. Для здійснення будь-яких задумів в стилі французького вікна Група компаній «АЛЮТЕХ» пропонує підйомно-розсувні конструкції ALT SL160. Дане рішення допомагає позбутися відчуття «замкнутості»: адже завдяки збільшенню площі скління приміщення наповнюється природним світлом, створюється відчуття гармонії, єднання з природою і навколишнім світом - ідеальна лаунж-атмосфера. 2. Скляні стіни між кімнатами Безпрограшний варіант для домовласників, які люблять часто міняти обстановку, не обмежуючись перетягуванням меблів, - скляні міжкімнатні стіни, створювати які можна також з використанням ALT SL160. Система надає широкі можливості при оформленні великих стінових прорізів за рахунок особливого способу відкривання: стулки не займають внутрішній простір, тим самим вивільняючи широкий отвір. Таким чином, за допомогою ALT SL160 можна об'єднати кухню і вітальню або спальню і терасу - вибирайте, що вам більше до душі. В цілому, зонування за допомогою скляних перегородок традиційно застосовується при дизайні приміщень в стилі мінімалізм, модерн, хай-тек або лофт. Використовуючи ALT SL160 в інтер'єрі, вам не доведеться викручуватись над обробкою стін або при виборі текстилю, щоб надати простору родзинку. Сама скляна конструкція стане основним акцентом і прикрасою кімнати. Крім того, дане рішення дозволить візуально розширити простір. 3. Будинок з прозорими стінами І, нарешті, рішення для найсміливіших - повноцінна скляна стіна як невидима межа, що розділяє житлове приміщення і навколишній ландшафт. В Україні житлові будинки зі скла - швидше екзотика: в гонитві за сонцем і відчуттям «природи на відстані витягнутої руки» архітектори найчастіше використовують великі вікна від підлоги до стелі. Однак тим, хто любить природу настільки, що готовий заради неї відмовитися від звичних глухих стін і приватності, варто звернути увагу на системи ALT SL160: з їх допомогою створюються прозорі конструкції, через які можна день у день милуватися сходом або заходом сонця, зеленню саду , яскравими квітниками або водної брижами ... Конструкції з ALT SL160 створюють в будинку незвичайну атмосферу легкості, легкості і всепроникна світла. До слова, візуальна легкість вікон, перегородок і стін з ALT SL160 зовсім не означає, що вони неміцні або холодні. Завдяки спеціальним ущільнювачів і елементам притвору, а також наявності вставок, виконаних зі спеціального спіненого матеріалу, підйомно-розсувні конструкції на основі ALT SL160 володіють відмінними показниками теплоізоляції (1 Вт / м² З ̊), а значить забезпечують надійний захист приміщення від холоду і вітру. В системі можливе застосування двокамерних склопакетів товщиною до 50 мм, що також сприяють підвищенню енергоефективності конструкцій. Крім того, конструкції на основі ALT SL160 відносяться до 2 класу взломостойкості: міцна рама і противовзломная фурнітура захищають від висвердлювання замка, віджимання стулок і ударів важкими предметами. Ще одне ключове перевага даних систем - комфорт експлуатації. Сучасна фурнітура забезпечує плавність пересування масивних віконно-дверних панелей - досить з невеликим зусиллям натиснути на ручку, і стулка легко ковзає по направляючої шині. Як бачите, світлопрозорі конструкції - це не просто сучасний і стильний прийом оформлення інтер'єру будинку, але і унікальне рішення, що дозволяє змінювати кордони і бачення простору. Щоб отримати додаткову інформацію про алюмінієвих профільних системах від «АЛЮТЕХ», зверніться до найближчого представника Групи компаній у своєму регіоні.  

Детальніше ›

Фото: В основі більшості способів швидкого малоповерхового будівництва лежить щитової або панельний принцип: на об'єкт доставляють комплект великоформатних деталей стін і перекриттів, збирають будинок «начорно», що займає від 2 тижнів до 1,5 міс, далі приступають до обробки і монтажу інженерного обладнання. Фото: При об'ємно-модульної технології основні будівельні операції, включаючи обробку, прокладку кабелів і труб, монтаж сантехніки, освітлювального та опалювального обладнання, здійснюються на заводі. Деякі компанії, слідуючи західній традиції, оснащують свої будинки навіть вбудованими меблями і . Для каркаса використовують суху строганую дошку, що забезпечує відсутність містків холоду через нещільного прилягання утеплювача до стійок. Фото: Готові модулі, в кожному з яких може бути від половини кімнати до трьох ізольованих приміщень, привозять на вантажних платформах і переносять краном на заздалегідь підготовлений фундамент. Потім слід експрес-монтаж, що займає від двох до десяти днів, - і можна святкувати новосілля. А тепер докладніше розповімо про архітектурну специфіку модульних будівель і опишемо основні етапи їх виробництва та збирання. Вікна та двері монтують на заводі. Фото: Як виникли модульні будинки Індустріальне модульне житлове будівництво досягло піку популярності в США в 60-70-х рр. минулого століття. Тоді за цією технологією в американських передмістях будувалося до чверті житлових будинків (сьогодні - не більше 15%). Спочатку впроваджувалася концепція «зростаючого дому»: молода сім'я набувала один-два модуля з невеликою кухнею-їдальні, спальнею, санвузлом і бойлерної, а згодом могла докупити дитячі, вітальні, гостьові кімнати і т. Д. Нові частини пристиковуватися до дому за допомогою тамбурів і галерей. З поширенням іпотечного кредитування від цієї ідеї стали відмовлятися, так як поетапне будівництво пов'язане зі збільшенням витрат. В Європі об'ємно-модульне житлове будівництво стало бурхливо розвиватися в 1990-х рр., Причому головним чином в секторі бюджетних блок-хаусів (такий, наприклад, спільний проект шведської компанії Skanska і корпорації IKEA - BoKlock). Виробництво модулів на Заході здійснюється по поточному принципом (російський завод - це, скоріше, крита будмайданчик), що дозволяє набагато збільшити обсяги випуску і знизити собівартість продукції. Фото: Dörken Які модульні будинки представлені на ринку  Деякі компанії протягом зими збирають кілька «виставкових» будинків, які можуть бути встановлені на вашій ділянці практично відразу після оформлення договору купівлі-продажу, однак в більшості випадків необхідне попереднє резервування, який фірма виконує за 4-8 тижнів. При висоті надземної частини гвинтових паль більше 0,5 м конструкцію потрібно посилити розкосами з металопрокату (куточка, швелера, тавра), інакше підставу буде недостатньо жорстким і можливі вібрації статі при ходьбі. Фото: Висока швидкість виготовлення і збірки досягається за рахунок стандартизації основних вузлів, чіткого дотримання послідовності операцій і мінімальної залежності від погодного чинника. Однак доводиться жертвувати архітектурними шедеврами і різноманітністю планувальних рішень. Як правило, компанії пропонують не більше десяти типових проектів, в які замовник може внести лише незначні зміни, які не стосуються основних розмірів, взаємного розташування кімнат, а також застосовуваних матеріалів і конструкцій. Припустимо, наприклад, вибрати нестандартний колір фасадної дошки, а ось домовитися про встановлення замість пластикових або збільшенні тераси навряд чи вдасться. Модульний будинок - ідеальний інструмент «швидкої колонізації». Купивши дачну ділянку, ви можете зменшити основні будівельні клопоти і відразу зайнятися садом і городом або просто почати курортне життя. Будинки мають мінімалістичний дизайн, їх загальна площа, як правило, не перевищує 100 м 2, а число поверхів обмежена двома (причому переважають одноповерхові шале). Більшість будівель - прямокутні в плані, і лише у компанії  є проект оригінального кутового будівлі. Розміри модулів обмежені міркуваннями логістики: перевезення вантажів шириною більше 2,5 м і довжиною більше 7 м вимагає дозволу. У зв'язку з цим виробникам доводиться ускладнювати конструкцію будинку, що позначається на вартості 1 м 2. Розміри кімнат за мірками заміського житла невеликі (як правило, не більше 16 м 2), а середня висота стель складає скромні 2,6-2,7 м. Зате всі архітектурні та дизайнерські рішення підкреслено сучасні: власника порадують як мінімум одне , затишна тераса, житлові антресолі, модна обробка, наприклад - під корабельну дошку. Втім, не обходиться і без явних прорахунків. Скажімо, в більшості будинків відсутні передпокої, і вхідні двері ведуть безпосередньо в вітальню, що небажано, якщо в будинку планується жити взимку. У типових будинках встановлюють двері і вікна з поєднанням орних і глухих стулок. Фото: Фундамент модульного будинку В українському модульному будівництві домінують дешеві і при цьому досить надійні зі сталевою або дерев'яною обв'язкою (за кордоном перевагу віддають оребрені монолітним плитам). Пальових конструкція зводиться за один-два дні і підходить для більшості грунтів (виняток становлять просадочні леси, великоуламковий і скельний грунт). Вона дозволяє економити на земляних роботах і пристрої цоколя - замість нього споруджують панельну забирку, а часом залишають простір під будинком відкритим і використовують, наприклад, для зберігання дров. Сьогодні на ринку абсолютно переважають сталеві палі, розрахунковий термін служби яких становить близько 50 років, але, можливо, в перспективі їх замінять настільки ж доступні, але більш довговічні вироби з фібробетону. Ціна свайно-гвинтового фундаменту, як правило, включена у вартість будинку, а зводять і те й інше представники однієї компанії. Фундамент палі зводить виробник будинку або субпідрядник згідно з проектом. Вартість цієї конструкції включена в ціну споруди. Фото: Установка модулів проводиться автокраном або маніпулятором вантажівки Потрібно враховувати, що стовпи електропередач, дроти, сусідні будівлі та дерева можуть перешкодити розвантаженню Деталі й вузли Конструктивно швидкого спорудження відносяться до платформних «каркасніков». В процесі виробництва спочатку збирають перекриття першого поверху, основою якого служать балки перетином 50 × 200 мм. Потім встановлюють стійки з струганого бруса перерізом 50 × 150 або 50 × 200 мм (в залежності від необхідної товщини утеплювача), монтують верхню обв'язку і крокви. Підлога, стіни і дах утеплюють плитами з мінеральної вати, які захищають зовні гідроветрозащітной мембраною, а зсередини - пароізоляційній плівкою. Каркас обшивають з двох сторін фанерою або ОСП, що повідомляє огорожі додаткову жорсткість, після чого , планкеном або імітацією бруса, а зсередини - гіпсокартоном, вагонкою або знову-таки імітацією бруса. Дах - односхилий або двосхилий - виконується з кутом нахилу не більше 25 °, стелю підшивають знизу до крокв (горищне перекриття Відсутнє). Іноді для поліпшення інсоляції в покрівлю , але кожне з них збільшує вартість будинку на 40-60 тис. грн. Покрівельне покриття завжди монтують після складання будинку на об'єкті. Деякі фірми крім типових виробляють будинки за індивідуальними проектами - з іншими плануванням і обробкою. Але терміни виготовлення і ціна 1 м 2 при цьому збільшуються на 25-50%. Деякі фірми вносять в цей типовий конструктив зміни, спрямовані на поліпшення характеристик або зниження вартості будинку. Скажімо, «Дослідно-конструкторський завод об'ємних модулів № 1» застосовує комбінований каркас зі сталі і дерева, що володіє збільшеною жорсткістю (це якість особливо важливо для модулів двоповерхових будинків), а замість мінеральної вати використовує целлюлозную. А, наприклад, обшиває стіни зовні негорючим металевим сайдингом - монтаж такої обробки доводиться здійснювати на об'єкті після сплачіванія модулів, інакше не уникнути помітних і негерметичних стиків. У виготовлених за індивідуальними проектами можуть бути присутніми дорожчі зсувні конструкції. Фото: Dörken Доставка та збирання Українські фірми-виробники зазвичай не мають власним транспортом для доставки модулів і співпрацюють з логістичними компаніями, з якими покупець будинку укладає окремий договір. При цьому замовник повинен гарантувати вільний проїзд до ділянки і можливість маневру великотоннажного вантажівки. Перед завантаженням модулі ретельно упаковують. Звичайний порядок складання такий: перший модуль точно позиціонують на фундаменті і кріплять до обв'язки, потім опускають наступний, підтягують його до першого, кріплять і т. Д. Далі ущільнюють стики і переходять до монтажу покрівлі. Фото: Доставлені частини будинку встановлюють на фундамент, згуртовують за допомогою лебідки і кріплять до обв'язки. Потім ущільнюють стики. Цю операцію фірми здійснюють по-різному. Іноді стикуються елементи заздалегідь оснащують еластичними прокладками ущільнювачів (з пінополіетилену або іншого матеріалу), і монтажникам залишається лише стягнути деталі кріпленням. Інший спосіб передбачає наявність зазорів під ущільнення, які заповнюють мінеральною ватою,...

Детальніше ›