Категорії товарів
Кошик товару

Як правильно утеплити приватний будинок

Жити у власному будинку - мрія багатьох з нас, тому індивідуальне будівництво в Тюменській області останнім часом набирає обертів. Один з найбільш важливих питань, що постають перед індивідуальним забудовником - як правильно утеплити приватний будинок. Адже витрати на опалення будинку складають більше 80% всіх комунальних платежів. І від того, наскільки правильно ви вибрали стіновий матеріал і його утеплення залежить левова частка ваших витрат протягом усього життя. Стіни є найважливішим фактором, від якого залежить тепло в будинку: адже тепловтрати через стіни складають 35% всіх втрат тепла. Тому тут ми не будемо говорити про дах, фундамент, вікна, а тільки про стіни.

Детальніше ›

Утеплення підлоги в дерев’яному будинку у Львові

Утеплення підлоги в дерев'яному будинку у Львові Утеплення підлоги в дерев'яному будинку робить проживання в ньому більш комфортним і затишним, захищає його від промерзання, а також істотно підвищує ефективність роботи опалювальної системи (в купе з утепленням стін), дозволяючи економити грошові кошти на обігріві житла. Навіщо утеплювати підлогу, і в яких випадках без утеплення не обійтися? Чи не утеплена підлога в дерев'яному будинку «забирає» з приміщення близько двадцяти відсотків тепла. Монтаж теплої підлоги або установка ефективно опалювальної системи не вирішує цієї проблеми, якщо стать не зберігає тепло. Повітряні холодні потоки опускаються вниз, до того ж від землі в осінньо-зимовий період йде прохолода. Для того щоб захистити підлогу від промерзання вкрай бажано утеплити підлогове покриття. Утеплення підлоги в дерев'яному будинку необхідно, щоб: Запобігти в приміщенні освіту вогкості; Уникнути падіння температури усередині будинку; Запобігти утворенню конденсату в приміщенні, що сприяє утворенню грибка і цвілі; Уникнути появи грибка; Посилити підлогу, продовжити термін його служби і уникнути його передчасного руйнування. Утеплення вимагають не тільки підлоги першого поверху, розташовані в безпосередній близькості від землі, а й підлоги другого поверху, перекриття над холодним підвалом або цокольним приміщенням, а також горищні перекриття. Які матеріали використовуються для утеплення підлоги в будинках з бруса? Практично всі матеріали, що утеплюють, використовувані для підвищення теплоізоляційних якостей підлогового покриття, не вимагають складного монтажу. Утеплювати підлоги в приватному будинку своїми руками можна за допомогою: мінеральної вати; пеноплекса; пінопласту; сухий стяжки; керамзиту; пінополістиролу. Всі ці матеріали можна використовувати тільки після того як в дерев'яному будинку повністю завершилися усадочні процеси. В іншому випадку в її ході може зіпсуватися утеплювач, утворитися тріщини і щілини, яких не було до монтажу утеплювача. Важливо строго притримувати технології монтажу обраного матеріалу, щоб отримати від утеплення очікуваний ефект. Мінеральна вата Цей матеріал, що утеплює відрізняється високими теплоізоляційними властивостями. До його переваг можна віднести: доступну вартість; простий монтаж; стійкість до горіння; стійкість до хімічних речовин; тривалий термін експлуатації; екологічна безпека; хороші звукоізолюючі властивості. Мінеральну вату бажано використовувати спільно з пароізоляційній мембраною, оскільки вата має властивість вбирати вологу і втрачати свої теплоізоляційні властивості. Монтаж мінеральної вати Якщо утеплюється підлогу в уже житловому будинку, потрібно акуратно зняти підлогове покриття (дошки підлоги, ламінат), намагаючись не пошкодити його. Необхідно оцінити стан лаг. Усунути відсирілі або прогнилі, обробити антисептиком і антипіреном нові лаги (якщо мова про тільки споруджуваному будинку). До чорнової підлоги необхідно прикріпити невеликі рейки. На дерев'яну основу чорнового підлоги укладається пароізоляційна мембрана. Укладати її потрібно з нахлестом на стіну на 10-15 сантиметрів, щоб від стін під стать не надходила волога. До стін мембранне покриття можна прикріпити металізованим скотчем для ізоляції. На плівку укладається мінеральна вата, так щоб між смугами матеріалу не було щілин і зазорів. Бажано намагатися не м'яти волокна вати. Це може відбитися на її теплоізоляційних властивостях. Поверх листів мінвати укладається гідробар'єр. Він укладається також з напуском на стіни. Монтаж чистового статі. Монтуючи дошки підлоги необхідно залишити невеликий вентиляційний зазор між підлогою і утеплювачем. Досить відстані в п'ять міліметрів, щоб теплоізоляційний шар функціонував належним чином. Піноплекс Піноплекс - легкий однорідний полімерний матеріал. Він має цілу низку переваг, таких як: Міцність до деформації; Стійкість до промерзання і коливання температур; Тривалий експлуатаційний термін; вологозахищеність; Сумісність з системою обігріву «тепла підлога»; Порівняно невисока вартість. Монтаж пеноплекса для утеплення будинку Монтаж цього утеплювального матеріалу проводиться двома способами: по грунту і по лагам. Якщо дерев'яний будинок встановлений на грунті, для монтажу пеноплекса потрібно підготувати грунтову основу, утрамбувавши і розрівнявши його. Для захисту і від вогкості і ймовірного підйому ґрунтових вод укладається дрібнофракційний щебінь і пісок. Поверх грунту укладається гідроізоляційна плівка, а також робиться цементна стяжка. Для збільшення її міцності можна використовувати армування. Після повного висихання стяжки (через два тижні) можна проводити укладку підлогового покриття. Утеплення Піноплекс по лагам частіше використовується для теплоізоляції підлоги. Лаги укладаються на бетонні або цегляні стовпчики, обробляються бітумом або спеціальними складами, що підвищують їх опір вологості і шкідників. Між лагами прокладається ізолюючий матеріал, а поверх нього кладеться . Поверх пеноплекса і лаг проводиться монтаж фінішного покриття. суха стяжка Технологія сухого стягування нерідко використовується при будівництві . Вона істотно скорочує навантаження на перекриття «розвантажуючи» їх. Як сухого матеріалу, що засипається в стяжку можна використовувати керамзитний гравій. Монтаж сухий стяжки виконується в наступному порядку: Поверхня ґрунту або чорнової підлоги вирівнюється і очищається. По ній прокладаються комунікації, передбачені в будинку. Укладання гідро- або пароізоляційного шару. Найчастіше це поліетиленова плівка з огляду на її універсальності і цінової доступності. Засипається суха стяжка. Для того щоб точно встановити її рівень використовуються маяки. Коли засипка завершена і видалені надлишки матеріалу, укладається листовий матеріал. Листовий матеріал вирівнюється і кріпиться. Він служить основою для будь-якого підлогового покриття. Пінопласт Цей матеріал є одним з популярних завдяки своїй доступній вартості. Він дуже крихкий і потребує того, щоб всі верстви утеплення були укладені ідеально рівно. Матеріал не пропускає повітря, що потрібно враховувати при монтажі підлоги. Потрібно залишити між пінопластом і деревом не менш п'яти міліметрів для того, щоб деревина могла «дихати». Перевагами пінопласту є: Висока вологостійкість; Стійкість до температурних перепадів; Стійкість до хімічних речовин; Високі теплоізоляційні властивості; вогнетривкість; Тривалий термін експлуатації без втрати теплоізоляційних властивостей. Пінопласт можна використовувати для утеплення міжповерхових перекриттів, горища, підлог по грунту або над підвальним приміщенням на першому поверсі. Монтаж пінопласту для утеплення підлоги першого поверху Пінопласт укладається по лагам або під бетонну стяжку. Для дерев'яного будинку краще використовувати утеплення між лаг. Для такого способу укладання потрібно: Підготувати підставу, очистивши його; Укладання гідроізоляційного матеріалу; Розкладка і закріплення лаг; Укладання пінопласту; Укладання пароізоляції; Монтаж чистого статі. Використання методу утеплення по лагам підвищує міцність тендітного пінопласту. пінополістирол Пінополістирол використовується для утеплення підлоги над холодним високим підвалом, утеплення підлоги на грунті, а також в якості ізолюючого матеріалу в теплих підлогах і матеріалу, що додає теплоізолюючих властивостей бетонної стяжки. Перевагами пінополістиролу є: Стійкість до дії вологи; Можливість використовувати матеріал в якості ізолятора в системі «тепла підлога»; Простий монтаж. Матеріал легко можна нарізати ножем; Тривалий термін експлуатації без втрати теплоізолюючих властивостей; Високі звукоізоляційні властивості; Екологічна безпека. Він не виділяє токсичних речовин ні в процесі монтажу, ні протягом періоду експлуатації. Недоліками пінополістиролу можна назвати тільки схильність деформації при високій температурі і схильність до горіння. монтаж пінополістиролу На грунт пінополістирол укладається в такий спосіб: Готується і розрівнюється підставу; На підготовлений грунт висипається щебінь; На щебінь розкочується ізоляційна плівка; Поверх плівки укладаються листи пінополістиролу; Поверх листів укладається пароізоляційна мембрана з нахлестом на стіни; На мембрану укладається металева сітка і заливається стяжка, яка буде служити підставою для підлогового покриття. По лагах пінополістирол монтується в наступному порядку: Видаляються дошки підлоги (якщо мова йде про житловому будинку); Грунт під дошками ущільнюється, на нього насипається шар керамзиту; На подушку з керамзиту і лаги кладеться гідроізоляційна плівка; Осередки між лагами заповнюються листами пінополістиролу; Зазори між листами потрібно заповнити монтажною піною; До лагам прибиваються дошки чистового статі. Монтаж пінополістиролу по лагам частіше використовується для утеплення підлоги в будинках з клеєного бруса. керамзит Утеплення підлоги керамзитом в дерев'яному будинку - одне з найбільш часто прийнятих рішень для теплоізоляції дерев'яного будинку. Головне достоїнство цього матеріалу - екологічність і довговічність. Також він володіє такими перевагами, як: морозостійкість; міцність; Низька теплопровідність; Стійкість до горіння. Матеріал має і такий недолік, як гидрофобность, тобто здатність вбирати вологу. Він накопичує в собі вологу, не деформуючись, але при цьому під підлогою можливе утворення цвілі. Щоб цього уникнути, необхідно використовувати гідроізоляційну плівку. Утеплення підлоги між кроквами керамзитом здійснюється в наступному порядку: На підставу укладається гідроізоляційний матеріал; На підготовлену основу насипається керамзит; Подушка з керамзиту розрівнюється, ущільнюється; Поверх...

Детальніше ›

Утеплення дерев’яного будинку зовні у Львові

Утеплення дерев'яного будинку зовні у Львові Монтаж теплоізоляційних матеріалів із зовнішнього боку будівлі є одним з найпоширеніших способів енергозбереження і створення комфортного мікроклімату всередині приміщення. Причини і способи утеплення Утеплення стін дерев'яного будинку своїми руками - процес, з яким доводиться стикатися практично всім власникам будинків з дерева, якщо вони використовують їх в якості житла для постійного цілорічного проживання. Справа в тому, що, навіть використовуючи найсучаснішу і ефективну систему опалення, неможливо домогтися її максимального ККД, якщо стіни не утеплені зовні. На думку експертів через не утеплені стіни, віконні та дверні прорізи втрачається від тридцяти до п'ятдесяти відсотків тепла. Причини, за якими стоїть утеплити будинок зовні: Захист стін від впливу атмосферних явищ, продовження терміну служби стін; Підвищення теплозберігаючих властивостей несучих конструкцій; Економія фінансових коштів на обігріві житла; Підвищення ефективності будь-якої опалювальної системи; Можливість облагородити фасад будівлі, зробити його будь-яким; Від зовнішнього утеплення не постраждає внутрішній простір житлового будинку. Матеріали, використовувані для утеплення стін зовні Матеріали для утеплення стін будинку зовні з бруса використовуються різні. Вибір утеплювального матеріалу залежить від декількох факторів, до яких відноситься тип стінового матеріалу, спосіб монтажу утеплювача, а також його характеристики. Найбільш популярними матеріалами для утеплення фасаду житлових будинків є: Пінопласт; Мінеральна вата; пінополіуретан; Базальтові плити. Кожен з них має свої особливості, недоліки та переваги, які необхідно враховувати, вибираючи яким саме матеріалом утеплювати своє житло. Перед тим як утеплити стіни зовні будинку під сайдинг або інший обробний фасадний матеріал, необхідно підготувати стіни будинку, видалити сміття, пил, переконатися у відсутності щілин і пошкоджень. Потрібно також підготовка матеріалу і інструментів, яких вимагає технологія утеплення в контексті обраного для цієї мети матеріалу. Проведення підготовчого етапу прискорить процес монтажу. На стіни дерев'яного будинку можна нанести спеціальні склади, що захищають від шкідників, впливу вологості. Пінопласт Перевагами цього матеріалу є: Доступна вартість; Високі звукоізоляційні властивості; Мала вага, не обтяжують конструкцію стін; Простий монтаж; Відсутність необхідності в прокладанні пароізолірующую шару; довговічність; Стійкість до впливу атмосферних явищ (морозів, спеки, впливу шкідників); Крім достоїнств цей матеріал має і деякі свої недоліки, такі як виділення токсичних речовин при горінні. Варто відзначити і той факт, що пінопласт люблять псувати гризуни. Монтаж пінопласту здійснюється в кілька етапів Підготовка поверхні стін. Перед тим, як почати монтаж пінопласту потрібно прибрати всі виступаючі частини з фасаду будівлі (блок кондиціонера, електропроводи, труби водостоку). Підготовка клейового складу. Оформлення цокольного профілю (укладання листів пінопласту починається з нижньої частини стін). Плити пінопласту кріпляться на клей або за допомогою спеціальних дюбелів. Дюбелями до них кріпиться сітка для штукатурки. На сітку наноситься грунтовка і шар декоративної штукатурки. Коли вона висохне, можна приступити до фарбування стін. Мінеральна вата Цей матеріал наноситься в на будь-який вид стін. Він універсальний і підходить для утеплення як квартири в багатоповерховому будинку, так і для утеплення стін зовні . Вата є негорючим матеріалом. Вона добре пропускає повітря, дозволяючи матеріалу стін дихати, але при цьому надійно захищає його від впливу атмосферних явищ. Відрізняється мінвата також великим терміном експлуатації. Служити в якості надійного утеплювального стіни матеріалу вона здатна до сімдесяти років. Переваги мінеральної вати Висока гідрофобність; Стійкість до деформації; Мала вага, який не потребує будь-якого посилення конструкції стін будинку; Стійкість до хімічних речовин; Простий монтаж; Наявність різних типів цього матеріалу (ламельні плити, рулонний вата, гнучкі плити), а також різних складів (базальтова, скловата, матеріал з шлаків). Доступна вартість. Монтаж мінеральної вати Монтаж цього утеплювача проводиться по «сухий» і «мокрою» технології. Сухий метод полягає в кріпленні плит на поверхню стін за допомогою обрешітки і кронштейнів. Вони кріпляться для фіксування профілів обрешітки. Між кронштейнами і облицюванням стіни монтується прокладка, що збільшує теплоізоляційний ефект. Панелі мінеральної вати надягають на кронштейни. Тарілчасті дюбелі забезпечують щільність прилягання плит до стіни. Для того щоб вата не продуваються і на стінах не збирався конденсат поверх неї монтують мембранну плівку. Панелі на стінах кріпляться металевий профіль для обрешітки або неширокі металеві бруси. Монтаж мінеральної вати мокрим способом У мокрому способі монтажу використовується полімерний клей, що забезпечує надійну фіксацію плит вати на поверхні стін. Для досягнення більшої надійності кріплення при монтажі допускається використання дюбелів. Монтуючи плити, необхідно стежити за тим, щоб вони прилягали один до одного максимально щільно, в іншому випадку з часом виникне ризик розтріскування поверхні. Западини, які залишаю після себе дюбелі на поверхні мінеральної вати, вирівнюються штукатуркою. Поверхня ватних плит грунтується, покривається армуючої сіткою і покривається декоративною штукатуркою. пінополіуретан Пінополіуретан має високі тепло- і звукоізоляційні властивості, завдяки чому його нерідко використовують для утеплення стін в . Його перевагами також є: Здатність заповнювати всі щілини і тріщини на поверхні стін; Мала паропроникність, що дозволяє не використовувати додаткову пароізоляцію; Високі адгезивні властивості, тобто надійне кріплення до поверхні стіни; Висока механічна міцність. Матеріал досить довговічний (служить до тридцяти років), але поступово, «старіючи», втрачає свої теплоізоляційні властивості. монтаж пінополіуретану Пінополіуретан наноситься на підготовлену поверхню стін за допомогою спеціальної установки. Це підвищує вартість монтажу і виключає можливість нанесення матеріалу своїми руками. Для його правильного нанесення необхідно звернутися до професіоналів, які мають необхідне обладнання та засоби захисту, оскільки ППУ в процесі напилення виділяє отруйні речовини. базальтові плити Базальтова плита - утеплювач на основі базальту, доломіту, вапняку, діабазу або інших базальтових мінеральних гірських порід. Плити створюють шляхом розплаву і перетворення породи в тонкі волокна з додаванням тягучих речовин. Перевагами базальтових плит можна назвати: Низьку теплопровідність; Високі вітрозахисні властивості; Простий монтаж; Протистояння вологості і утворення конденсату; Можливість використовувати будь-яку декоративну обробку для облагородження фасаду; Тривалий експлуатаційний термін; Стійкість до утворення цвілі, грибка, впливу хімічних агресивних речовин; Мала вага. Монтаж базальтових плит Монтаж металевого карниза на цоколі будівлі. На поверхню плит наноситься клеїть полімерцементні склад і прикладається до стіни. Монтаж починається з цокольній частині фундаменту. Плити кладуть максимально рівно. Їх слід максимально притиснути до стіни для повної адгезії. Поверхня приклеєних плит шліфується, перевіряється на предмет щілини у стиках і покривається декоративним оздоблювальним матеріалом. висновок Не залежно від того, виконується утеплення зовнішніх стін будинку мінватою  пінополіуретаном, або мінеральною ватою важливо правильно підібрати матеріал, оцінити його технічні характеристики і вартість. Важливе значення має те, хто буде здійснювати роботи з утеплення: господарі будинку або найняті для цієї мети фахівці. Для того щоб отримати бажаний ефект від монтажу утеплювача потрібно точно розрахувати кількість матеріалу, максимально врахувати всі особливості технології його застосування.

Детальніше ›

Утеплення стін всередині будинку у Львові

Утеплення стін будинку зсередини у Львові - один із способів, що дозволяють істотно підвищити теплоізоляційні характеристики будови. Він використовується в тих випадках, коли утеплити стіни зовні не представляється можливим або недоцільно. Як утеплити стіни зсередини в приватному будинку в м. Львів? До таких випадків відносяться: Будова, прибудоване до фасаду будівлі впритул, наприклад, утеплення стіни між ; Прокладені вздовж стін електрокабелі, які не можна зняти або перенести в інше місце; Деформаційний шов між будівлями; Утеплення стін висотного багатоквартирного будинку; Неможливість змінити вигляд будівлі через його історико-архітектурної цінності або бажання мешканців зберегти його первозданний вигляд. Також використовується утеплення стін всередині каркасного будинку. Будівництво каркасних будинків на увазі утеплення стін будинку зовні і всередині. Внутрішнє утеплення необхідно для шумоізоляції. Особливості утеплення будинку зсередини Утеплення будинку зсередини, особливо, здійснюване своїми руками здобуло багато критики з боку професійних будівельників. Цей процес має свої особливості, які необхідно враховувати при монтажі теплоізоляційного матеріалу. Важливо оцінити тепловтрати і знайти їх джерело. Крім традиційного утеплення стін проводиться утеплення фундаменту, дверних або віконних прорізів, горищного приміщення, покрівлі або вентиляційних каналів. Переважно утеплення житлового будинку зсередини передбачає монтаж теплоізоляційного матеріалу на стіни. Утеплення дерев'яних будинків пов'язане з такими роботами, як: Обробка стін розчинами, які захищають дерево від гниття, впливу комах-паразитів. Огляд стін на предмет наявності тріщин і щілин, що утворилися в процесі усадки. Забезпечення пароізоляції стін. Волога і пар не повинні проникати до дерева. Забезпечення хорошої вентиляції, що перешкоджає освіти надмірно вологості. Проблеми та недоліки Проблеми та недоліки внутрішнього утеплення житла - найголовніше, що потрібно знати про цей процес для того щоб уникнути типових помилок і не зіткнутися з їх жахливими наслідками. Отже, проблемами утеплення стін зсередини є: Зсув точки роси всередину приміщення. Точка роси - температурне значення, при якому в приміщенні починає утворюватися конденсат. Стіни стають вологими, і на їх поверхні розвивається грибок і пліснява. Крім того, руйнується обробка стін. Проблеми з контролем температури всередині приміщення. Повітря в ньому швидко прогрівається від сонячного світла або працюють опалювальних приладів і швидко остигає в нічний час, коли прилади відключені, або при провітрюванні. Це пов'язано з промерзанням стін через неправильне внутрішнього утеплення. Неможливість забезпечення максимальної теплоізоляції. Перетин зовнішніх стін з внутрішніми перегородками все одно буде служити джерелом тепловтрат. Підвищення рівня вологості повітря. Приміщенню буде необхідна хороша вентиляційна система, що забезпечує належний повітрообмін, щоб на стінах не утворювалася цвіль. Зменшення корисної площі житла, що особливо відчутно, якщо на стіни монтується товстий шар утеплювача. При утепленні вже обробленого житлового приміщення доведеться провести демонтаж декоративного оздоблення і заново обробляти стіни, що помітно позначитися на вартості робіт. Найголовнішим недоліком є ​​утворення конденсату на поверхні стін. Уникнути цього допоможе правильне утеплення стін зсередини дерев'яного будинку, будинку з піноблоків або будь-якого іншого будови, що потребує такому типі утеплення. Матеріали, використовувані для внутрішнього утеплення Технології утеплення будинку зсередини припускають використання: мінеральної вати; пінополістиролу; пеноплекса; ековати. Кожен з них має свої особливості, які обумовлюють процес монтажу. Вибирати потрібний матеріал слід виходячи з таких параметрів як: екологічність (відсутність запаху, не здатність виділяти токсичні речовини); безпеку; пожежостійкість (деякі матеріали легко займиста і виділяють токсичні речовини при нагріванні і запаленні); хороша стійкість до вологи; довговічність; компактні габаритні розміри і малу вагу; висока паропроникність. Мінеральна вата Перевагами цього матеріалу можна назвати його цінову доступність, а також простоту монтажу. Мінеральна вата добре поглинає звук і має низьку теплопровідність. Найбільш зручним варіантом є мінеральна вата в плитах. Плити з мінеральної вати менш стійкі до проникнення вологи за рахунок більшої щільності. У комплексі з хорошим пароізоляційним матеріалом. Використовувати мінеральну вату можна поблизу від джерел тепла, наприклад, біля каміна, печі, каналу димоходу. ВАЖЛИВО! Використання мінеральної вати в рулонах не рекомендується, оскільки вона відрізняється високою паропроникністю і властивість вбирати в себе вологу. Монтаж мінеральної вати на стіни: Установка каркаса на стіни. Каркас з алюмінієвих або дерев'яних рейок монтується на поверхню стін на невеликій відстані. Плити мінеральної вати укладаються під каркасом. Вони щільно приклеюються до поверхні стін за допомогою двостороннього скотча. Межу рейками каркаса укладається між рейками каркаса, так щоб прикрити стики плит першого шару. Монтаж шару пароізоляційного мембранного матеріалу. До рейок каркаса кріпиться гіпсокартон. Там, де мембрана стикається з поверхнями, потрібно герметизація швів. Утеплення стін будинку мінеральної вати своїми руками вироблене з дотриманням всіх правил монтажу поліпшить теплоізоляційні характеристики будови, але не гарантує, що ризик появи конденсату на стінах повністю зникне. пінополістирол Пінопласт або пінополістирол володіє наступними характеристиками: Низькі показники теплопровідності за рахунок пористої структури матеріалу; Мала гігроскопічність і низька паропроникність; Висока міцність на стиск, розрив; Мала вага, не обтяжують конструкцію будівлі; Простий монтаж та обробка. Матеріал легко розрізається ножем. Недоліками цього матеріалу можна назвати низькі шумоізоляційні властивості, а також виділення токсичних елементів при горінні. Ще одним «недоліком» можна назвати високу, порівняно з мінеральною ватою, вартість. Ціна цього матеріалу компенсується тим, що його монтаж зводить до нуля ймовірність утворення конденсату. Пінопласт для утеплення стін всередині будинку монтується в такий спосіб: Стіни зачищаються, покриваються шаром грунтовки і сушаться. Плити пінопласту рядами приклеюються до поверхні стін. Важливо клеїти листи, зміщуючи стики. Для додаткової фіксації плит можна використовувати пластикові дюбелі. Стики між листами потрібно з обов'язковою герметизації стиків силіконом або монтажною піною. На поверхню пінополістиролу наноситься армуючої склотканина, призначену для штукатурення стін. На цю тканину можна приклеїти листи гіпсокартону. Піноплекс або пінополістирол екструзії Цей універсальний матеріал, що утеплює широко використовується в будівництві. Його плюсами є низька теплопровідність, стійкість до займання, а також висока міцність на стиск і на розрив. Цей матеріал практично не вбирає воду. Мінусами пеноплекса можна назвати його погану паропроникність і порівняно високу вартість. Цей матеріал відрізняється більш поліпшеними в порівнянні з пінополістиролом характеристиками. Його також легко монтувати. Для того щоб домогтися бажаного результату в утепленні будинку і уникнути зайвої вологості, приміщень необхідна хороша вентиляція. ВАЖЛИВО! Фахівці не рекомендують використовувати Піноплекс поблизу елементів опалювальної системи, , з огляду на недостатній обсяг відомостей про безпеку цього матеріалу. При нагріванні Піноплекс деяких марок виділяє токсичні речовини. Вважається, що утеплення стін всередині будинку за допомогою цього матеріалу вважається більш безпечним, ніж застосування пінопласту. Ековата Для утеплення стін використовується ековата. Вона складається з целюлози, антипиренов, антисептичних нелетких матеріалів, що забезпечує їй довговічність, простоту монтажу, а також інші характеристики, що роблять її одним з кращих матеріалів. Вартість цього матеріалу перевищує вартість мінеральної вати. Переваги ековати: Здатність зберігати теплоізоляційні властивості навіть в зволоженому стані. Вона, як і відвологлі деревина, що не промерзає. На поверхні ековати не утворюється конденсат, а значить, відпадає необхідність в монтажі пароізоляційному матеріалі. Обсяг утеплювача не змінюється в залежності від того, вологий він або сухий. Якщо зовні приміщення змінюється вологість повітря, температура і вологість повітря в приміщенні залишається незмінною. Високі шумоізоляційні властивості. Мала вага, що дозволяє ефективно використовувати цей матеріал в утепленні каркасних дерев'яних будинків. Ековата вважається найбільш екологічно безпечним матеріалом для утеплення будинку. Скільки коштує внутрішньо утеплення каркасного дерев'яного будинку? Вартість робіт з утеплення будинку зсередини залежить від багатьох факторів, таких як: Площа приміщення; Тип матеріалу (ековата, Піноплекс або інші матеріали); Товщина і характеристики обраного матеріалу. У таблиці наведено орієнтовна вартість матеріалів, що утеплюють. матеріал Середня ціна в рублях за один кубічний метр Ековата  (залежить від типу нанесення) пінополістирол   Піноплекс   Мінеральна вата   висновок Утеплення стін будинку зсередини - процес, що вимагає раціонального підходу, розрахунку і прийняття зваженого рішення. Будівництво каркасного будинку має на увазі його обов'язкове утеплення зсередини і зовні. Визначившись з видом теплоізоляційного матеріалу, потрібно вибрати найбільш якісний. Важливо переконається в його відповідно до норм екологічної безпеки, гігроскопічність і іншим характеристикам, таким, що відповідає за мікроклімат в приміщенні. Довіряти...

Детальніше ›

Шумоізоляція для будинку у Львові

Як зробити шумоізоляцію будинку, щоб сторонні шуми звести до мінімуму, і не створити в ньому «приголомшуючу» тишу? Особливості звукоізоляції стін, перегородок, несучих конструкцій, а також віконних і дверних прорізів допоможуть вам знайти відповідь на це питання. Шумоізоляція дерев'яного будинку Львів Особливо питання ізоляції шумів хвилює власників дерев'яних будинків, тому що дерево прекрасно проводить звукові хвилі. З цієї причини велика кількість музичних інструментів виготовляють з дерева. Шумоізоляція стін і підлоги в дерев'яному будинку повинна бути врахована ще на етапі проектування будівництва. Грамотне планування, а також використання якісних Звукоїзолятори допоможе створити комфорт в будинку, так, щоб не порушувався спокій мешканців, і вони не занурювалися їх в повну тишу. Щоб вирішити питання , необхідно передбачити: Раціональне планування приміщень і їх призначення, наприклад сусідство спальні і вітальні. Не розміщуйте вікна спальні з виходом на галасливу вулицю. Використання огороджувальних конструкцій під час будівництва (стіни, перегородки, вікна), які відповідають нормам звукоізоляції. Підбирати обладнання та побутову техніку з низьким рівнем шуму, який вони створюють під час роботи. Активно застосовувати звукопоглинаючі облицювальні кошти, звукоотражающие екрани, віброізоляцію. По можливості вибирати ділянку далеко від джерел шуму: автомобільних шосе, залізниць, аеропортів і т.д. Особливості шумоізоляції приватного будинку Заходи по звукоізоляції переважно здійснювати на стадії будівництва. Придбане готове житло теж можна вдосконалити, знизивши рівень шуму до комфортного. Для цього необхідно: Обладнати вікна сучасними склопакетами; Придбати вхідні двері з внутрішнім звуко-теплопоглинальних наповнювачем, а також еластичним ущільнювачем по всьому контуру; Використовувати оздоблювальні фасадні з високими звукопоглинальними властивостями, наприклад, пінопласт; Зробити перегородки всередині будинку з звукопоглинальних засобів; Встановити міжкімнатні двері без порожнин всередині дверного полотна з якісними ущільнювачами по контуру. Ці заходи, поряд зі звуко- і шумоізоляцією стелі і даху в будинку знижують не тільки рівень шуму, але і значно скорочують теплові втрати. Матеріали, що володіють шумоизолирующими властивостями Шумоізоляція дерев'яного будинку монтується з різних сучасних матеріалів: Мінеральна вата. Вона здатна утримати практично до 100% різних звуків і шумів. Підходить для більшості поверхонь, може втратити всі корисні якості через підвищеної вологості. Пробкові листи - це спеціальні звукоізоляційні плити, в основі яких натуральний екологічно чистий матеріал. Вартість таких листів вище, в порівнянні з мінватою, але для організації відмінного бар'єру від «звукових» ударів вони вважаються оптимальним варіантом. Вони не схильні до гниття, в ньому не розмножуються і не живуть бактерії і мікроорганізми. При дотриманні правил монтажу та експлуатації термін використання може досягати близько 50 років. Сендвіч-панелі ЗІПС - технологія, за якою всередині каркаса укладають мінеральну вату, а для облицювання використовується гіпсокартон. Таке поєднання дає одночасний ефект звукоотраженія і шумопоглинання. Панелі легко монтуються. Для досягнення максимального ефекту необхідна укладка в кілька шарів. ISOPLAAT - звукоізоляційні плити нового покоління. Виготовляються з натуральних, екологічно чистих складових на основі волокон хвойних порід дерев. Прекрасно ізолюють і від ударних і від повітряних шумів. Стінові панелі «Kraft». Вони є екологічно чистий ДВП, у якого лицьова сторона облицьована вощеного папером, а внутрішня - гофрованим картоном. Матеріал можна застосовувати для фінішної обробки. Панель ЕкоЗвукоІзол виготовляється із застосуванням кварцового піску і семишарових картонних профілів. Тексауд - це плити, в основі яких знаходиться вапняна порода арагонит, для зв'язки застосовуються нешкідливі полімерні склади. Плити пружні і гнучкі, що спрощує монтаж, а їх невелика товщина не краде корисний простір. Акустичний поролон. Його активно застосовуються для організації звукових кімнат, в концертних залах, для студій звукозапису і т.д. Головне достоїнство він прекрасно розсіює звукові коливання, різної частоти, в т.ч. здатний заглушити низькочастотні хвилі. Підготовчі роботи Монтуються шумоізолюючі матеріали на стелю, стіни, підлогу до початку опоряджувальних робіт або під час капітального ремонту. Якщо шумоізоляція монтується в уже обжитому будинку з поверхні стін і стель видаляються всі старі оздоблювальні матеріали, залишки фарби, відвалюється штукатурка, старий утеплювач. Поверхня при необхідності вирівнюється і грунтується, щоб на ній не виникало грибка і цвілі. На підготовлену поверхню наноситься клейовий склад, на який кріпиться звукоізоляційна мембрана або будь-який інший поглинає звук матеріал. Особливості звукоізоляції основних частин конструкції будинку Звукоізоляція несучих стін Для поліпшення шумоизолирующих властивостей несучих стін використовується багатошарова обробка. Покращує опір монтаж вентильованих фасадів, використання обробки з гіпсокартону. Добрими шумоизолирующими властивостями володіє «пиріг» з гіпсокартону і мінеральної вати, який використовується для утеплення каркасних будинків, а також будівель з пінобетону, газобетону і цегли. Також хороший ефект дає утеплення стін гіпсокартоном і пінопластом. Сам по собі гіпсокартон не тільки не поліпшує звукоизолирующих властивостей несучих конструкції, навпаки, створює звуковий резонанс. перегородок Серед будівель з газобетону, цегли, піноблоків, дерева найбільш актуальна шумоізоляція перегородок каркасного будинку. Міжкімнатні перегородки в таких будинках тонкі і потребують додаткової звукоізолюючою «обробці». Найкращий ефект дає використання волокнистих ущільнювачів, наприклад, мінеральної вати з шаром. Вона не ускладнює конструкцію і добре ізолює звуки з сусідніх приміщень. перекриттів Звукоізоляція перекриття між поверхами в дерев'яному будинку досягається шляхом монтажу звукоізолюючих засобів на підлогу верхнього рівня і стеля нижнього. З цим завданням добре справляється пінополістирол, скловата, пінопласт. Важливо, монтуючи звукоізолюючі матеріали в дерев'яному будинку не створювати звукових містків, тобто усувати місця, де дерев'яні деталі стикаються один з одним. вікон Звукоізоляційні роботи включають обробку віконних прорізів. Чим вище в будинку площа скління, тим нижче звукоізолюючі властивості будови. Щоб забезпечити хороший захист від вуличних звуків рекомендується використовувати багатокамерні склопакети, а також віддавати перевагу прямокутним вікнам, а не квадратним, оскільки перші більш тихі. На ізоляцію від шуму впливає щільність прилягання стулок вікна, якість ущільнювача і іншої фурнітури. Має значення і якість монтажу. дверей Звукоізоляція , а також будівель будь-якого іншого типу має на увазі роботи по шумоізоляції дверних прорізів і полотен міжкімнатних і вхідних дверей. Найкраще перешкоджають сторонньому шуму масивні дверні полотна і коробки. На вході можна встановити подвійні двері для максимальної шумоізоляції. Експерти рекомендують вибирати двері з ущільнювачем всередині (пінопласт, вата), стежити за щільністю прилягання дверного полотна. Систем і комунікацій Канали комунікацій відмінно проводять сторонні звуки, і самі є їх джерелом. Щоб усунути їх при монтажі комунікацій потрібно: Надійно фіксувати труби і канали до несучих конструкцій; Обшити труби каналізації та опалення мінеральною ватою і помістити в короби; Обробити вентиляційні канали звукопоглинальними матеріалами; Загерметизувати всі електротехнічні монтажні вузли. На ділянці Велика частина дратівливих гучних звуків надходять в житло зовні, тобто як з самої ділянки, на якій стоїть будинок, так і від об'єктів, поблизу яких він розташований. Для ділянок у автостради, залізничного полотна, будмайданчиків, заводів рекомендується встановлювати шумопоглинаючі екрани. Вони відображають звукові хвилі, захищаючи ділянку, від зовнішнього шуму. Встановлюються екрани на зовнішніх кордонах ділянки. Висота екрану повинна бути не менше трьох метрів, інакше ефект від їх монтажу буде менше очікуваного. висновок На основі розглянутих особливостей звукоізоляції приватного котеджу можна зробити висновок, що: На шумоізолюючі властивості будівлі впливає не тип матеріалів, з яких він зведений, а особливості його проектування. Велике значення в монтажі комунікаційних систем, а також несучих конструкцій і перегородок має щільне прилягання матеріалів один до одного, герметизація швів і використання ущільнюючих прокладок. Чим грунтовніше конструкція будівлі і товщі його стіни, тим менше сторонніх звуків проникає в нього. Чим товстіший шар ізолюючого матеріалу і більше в ньому шарів, тим шумоізоляційні властивості будинку вище. Для максимального ефекту бажано використовувати не тільки поглинають, а й відображають звук матеріали. Все шумоізолюючі кошти мають різний ступінь захисту. Зменшують чутність в будинку ворсові килими, еластичні декоративні оздоблювальні матеріали, щільні штори, м'які меблі. Також варто врахувати, що захист від шумових джерел починається з захисту ділянки.

Детальніше ›

Висоли на цегляній кладці: причини появи, способи видалення.

Степові солончаки, кристали кухонної солі на пересушеній вобла, білясті розводи на цегляній кладці - все це висоли. Залишаючи осторонь питання грунтознавства та домашньої кулінарії, розглянемо уважно висолів на фасаді. І подумаємо, як від цієї напасті позбутися. проблема Найменше зло, заподіяне висолів, - це погіршення зовнішнього вигляду споруди. Куди гірше, що його поява на стіні - це знак біди: в системі гідроізоляції є порушення. До того ж зростання кристалів солі супроводжується руйнуванням кладки, аж до викришування зі стіни окремої цегли або відшаровування штукатурки. Збільшення шорсткості поверхонь створює сприятливі умови для зростання грибків і мікроорганізмів. Але найбільш небезпечне і непередбачуване пов'язано з можливістю потрапляння в висолів шкідливих для здоров'я і навіть отруйних солей. трохи теорії  "БЕРАТЕХ". Незахищена кладка обов'язково покриється сіллю. Традиційні будівельні матеріали - цегла, бетон, вапняк, піщаник - мають певну пористість. Це підвищує їх тепло-ізоляційні якості, дозволяє конструкції "дихати", забезпечує паропроникність. Разом з тим існування пір і капілярів ставить будівельників перед необхідністю подбати про гідроізоляцію споруди. Інакше волога, потрапляючи в капілярну мережу цегли або бетону, починає мігрувати по мікропорожнечі, доставляючи згодом домовласникам суцільні неприємності. Результат - не тільки мокрі стіни, цвіль і калюжі в підвалі, але і винос розчинних солей на поверхню цегляної кладки. При цьому не варто забувати, що сама по собі сіль або луг постійно присутня в цеглі або бетоні і нікому шкоди не завдає. Всі біди починаються при русі води в масиві стіни і її випаровуванні з поверхні. Ось тут-то зовні і утворюються кристали солі, що проступають у вигляді білястих розлучень. Іншими словами, для появи висоли необхідні принаймні три компоненти: сіль, вода і відповідні погодні умови. Солі. Висоли мають найбільш непередбачуваний склад і найрізноманітніше походження.  При зведенні стін і ганку використовували продукцію різних цегляних заводів. 1. Солі можуть бути присутніми в будівельному матеріалі спочатку. Наприклад, багато визначається родовищем глини, з якої виготовили цеглу. Часом, крім традиційних кальцієвих відкладень, на стіні виявляються навіть зеленуваті розлучення солей ванадію. І чому саме "порадує" кладка, передбачити не можна - все проявляється вже після спорудження будинку. 2. Солі здатні потрапити в цегла з розчину. Їх цілком достатньо в цементі. Крім того, при будівництві в розчин вносять деякі добавки, наприклад противоморозні (поташ, хлорид кальцію, карбамід). Все це цілком може заявити про себе у вигляді висоли. 3. Нерідко солі піднімаються з грунту разом з капілярною вологою. Це відбувається, якщо відсічна капілярна гідроізоляція стін або відсутній, або не справляється з напором грунтових вод. Склад такого висоли визначається самими різними факторами: характеристиками грунту, складом мінеральних добрив з найближчих полів або профілем роботи місцевого хімкомбінату. Часто під дачну забудову віддають територію колишньої міського сміттєзвалища. Важко навіть припустити, що може виступити на фасаді в цьому випадку.  "БЕРАТЕХ". Еркер - найвразливіше місце на фасаді. Вода може потрапити в стіну будівлі наступними шляхами: 1) безпосередньо з атмосфери - при косому дощі; 2) з грунту (по капілярах і порах стіни) - в разі порушення гідроізоляції фундаменту і заглиблених частин будівлі; 3) зверху - при порушенні або відмову гідроізоляції даху. Погода. У стійку спеку або при затяжних дощах висоли не утворюються. Їм необхідні зміни вологості або температури, тобто міжсезоння. Саме при зміні циклів насичення і випаровування всі порушення гідроізоляційної системи виявляються у вигляді плям висолів. На жаль, єдності в оцінці природи висолів немає. Процес слабо прогнозуємо. Доводиться визнати, що поки вивчаються лише окремі фрагменти загальної картини. теоретичні висновки  "БЕРАТЕХ". Серед цегляних споруд найменше турботи і догляду дістається парканів. Тому часто вони знаходяться в жалюгідному стані. Виходячи із загальних причин появи висоли, можна виробити стратегію боротьби з цим неприємним явищем: 1. Відремонтувати відмовила гідроізоляцію даху або, навпаки, фундаменту (підвалу). 2. Визначити хімічний склад солей і очистити стіни, користуючись при цьому спеціальними змивки і розчинниками. 3. Захистити стіну від що надходить в неї атмосферної вологи, застосовуючи спеціальне водовідштовхувальне покриття - гідрофобізатор. сувора проза Для боротьби з висолами винайдено не дуже багато спеціальних засобів, причому технологія їх застосування постійно уточнюється. Розчинники і змивки Головна вимога, що пред'являється до хімічної речовини такого роду, - щоб воно розчиняло висоли, але не підстава. Універсального складу, який годився б для всіх типів забруднень, немає. Тому багато фірм-виробники випускають серію засобів, щоб для кожного конкретного випадку можна було підібрати свій препарат.  Засіб від висолів Antisalitre від Reveton і гидрофобизатор "Типром К" від "САЗИ". Будівельні компанії, які беруться відреставрувати будівлю, зобов'язуються прибути на місце, зробити хімічний аналіз висоли, визначити його тип і призначити технологію видалення. На практиці це може виглядати приблизно так. Спеціаліст, оснащений п'ятьма-шістьма баночками з розчинами, відчуває кожен засіб на невеликій ділянці поверхні і вибирає найкраще. Цим засобом він обробляє приблизно 1 м 2 стіни і йде. Очищений ділянку ефектно виглядає на тлі брудної поверхні. Так що домовласник, вирушаючи на роботу і повертаючись додому, двічі в день переконується в необхідності продовження процедури. І укладає контракт. Досвідчений будівельник вже з вигляду і місця розташування висоли здатний визначити причину його утворення. Оскільки проблема, так чи інакше, пов'язана з гідроізоляцією, в контракт треба включити заходи по усуненню причин протікання, очистку фасаду і, якщо необхідно, гідрофобізацію стін. Вартість залежить від обсягу робіт. Наприклад, очищення та гідрофобізація 1 м 2 цегляної кладки коштує від 150 руб. В принципі, очистити будинок можна і самостійно, не вдаючись до послуг професіоналів. Але від вас буде потрібно особлива ретельність і обережність дій. Часто до складу препаратів входять речовини аж ніяк не безневинні, а то і вельми шкідливі для здоров'я. Мабуть, саме з цієї причини виробники і продавці всіляко ухиляються від бесіди про хімічний склад змивки, прикриваючись комерційною таємницею. Причому ступінь небезпеки кошти не завжди належним чином відбивається в супровідному описі. Іншою причиною може бути і те, що під загадковими назвами ховається банальна соляна кислота з різноманітними добавками. Зауважимо, що сучасні методи хімічного аналізу не дозволяють приховати формулу препарату від конкурента, так що всі ці комерційні таємниці - виключно від споживача.  "БЕРАТЕХ". Склад змивки і гідрофобізатора підібраний вдало. Слід почекати тиждень (чи не з'явиться висолів знову) і тільки тоді починати очищення всієї стіни. Як правило, змив являє собою суміш кислот органічного і / або неорганічного походження. Такі, наприклад, препарати Alkutex Combi WR від REMMERS (Німеччина); Extraclean, INDEX (Італія); "Очисник фасадів" N 5, "БЕРАТЕХ" (Росія). Відповідно і рекомендовані заходи обережності при їх використанні одні й ті ж. Працювати слід в захисних окулярах і гумових рукавичках, сторонніх допускати в робочу зону не можна. При попаданні розчину на шкіру його необхідно негайно змити великою кількістю води. Кислотні склади не рекомендується використовувати для очищення вапнякових і мармурових поверхонь, оскільки матеріал основи може відреагувати на обробку набагато сильніше, ніж забруднення або висоли. Для таких стін годяться нейтральні або лужні змивки, наприклад ASO-Steinreiniger фірми SCHOMBURG (Німеччина). До речі, глянець полірованого мармуру має не тільки декоративне, але і чисто практичне значення. У процесі полірування мікропори і мікротріщини затираються (закупорюються), і утворення висолів припиняється. Деякі засоби мають пастоподібну або гелеподібної консистенцію. Це корисна властивість допомагає рівномірно нанести препарат і, що не менш важливо, легко видалити його залишки після закінчення процедури. Прикладом може служити паста Alkutex AC Klinkerreiniger-Paste фірми REMMERS (Німеччина) і гель "Типром ОФ" від "САЗИ" (Росія). Увага! Деякі засоби - наприклад, Esco-Fluat, SCHOMBURG (Німеччина); Antisalitre, REVETON (Іспанія) та ін. - в якості основного хімічного інгредієнта містять кремнефторід магнію. Іноді він ховається під ім'ям "флуосілікат на основі магнезії". Дія препарату базується на перетворенні водорозчинних солей в нерозчинні. При цьому відбувається закупорювання мікропорожнеч, і виникнення висолів припиняється. В "Короткої хімічної енциклопедії" однозначно говориться, що кремнійфтористим кислота і всі її солі отруйні. Отруєння викликається фтор-іоном, який має високу фізіологічну...

Детальніше ›

Стіни заміського будинку: характеристики, особливості

Зростаючий інтерес до котеджного будівництва сприяє неухильному вдосконаленню конструкцій цього виду житла. Не дивно, що багато заміських будинків 8-10років від роду виглядають сьогодні застарілими і важкими в порівнянні з новітніми, полегшеними. Крім того, будівництво котеджів останнього покоління обходиться дешевше і укладається в більш стислі терміни. Все це дає привід познайомити наших читачів з деякими варіантами влаштування стін сучасного заміського будинку. Пошук нових матеріалів і технологій, що дозволяють скоротити втрати "домашнього тепла" і знизити матеріальні витрати при забезпеченні достатньої міцності житла, ведеться постійно. Так на території середньої смуги Росії на зміну каменю прийшов перше цегла і бетон, потім під модним гаслом: "За екологічну чистоту!" повернулася деревина, а тепер впроваджуються більш складні багатошарові конструкції і пористо-волокнисті матеріали. Їх переваги вже обговорювалися в нашому журналі (стаття "Секрети тихого будинку"). Але важливо й те, як всі ці нововведення позначаються на архітектурному вирішенні заміського будинку. Адже саме воно забезпечує зручність проживання в котеджі, задовольняє естетичні та практичні запити господарів. За індивідуальним або типовим проектом? Кожен замовник хотів би побачити свій майбутній будинок ще до початку будівництва. І краще б не в мріях, а наяву. Щоб, не дай бог, чого-небудь не упустити, а ще - обмінятися думками з членами сім'ї і друзями. Зрозуміло, що, перш ніж будувати, треба створити проект. Він відображає ті ідеї, які замовник зберігав до цього моменту в своїй уяві. До речі, щоб вийшов проект найбільш повно відповідав вашим думкам і сподіванням, краще спочатку систематизувати їх, а потім вже висловити архітектору. Для цього радимо попередньо почитати якусь спеціальну літературу, подивитися журнали по архітектурно-будівельної тематики. проект котеджу - це, по суті, модель майбутньої будівлі на папері або на екрані монітора комп'ютера. Змінити таку модель завжди легше, ніж переробити вже зібрану конструкцію. При відсутності ж проекту деякі рішення приймаються на вічко, по ходу будівництва. І коли стає ясно, що потрібно було зробити інакше, перебудова обходиться не дуже дешево, а іноді виявляється неможливою. "Але ж проект грошей стоїть!" - скажете ви. Так це так. Зазвичай за індивідуальний проект архітектурна організація бере $6-7 тис. І більше. При цьому нерідко в голові замовника народжуються ідеї, які вже давно відомі професіоналам. І навіть зафіксовані у вітчизняних типових проектах малоповерхових будинків. Більше 500 таких проектів зберігають спеціалізовані проектні інститути: ЦНДІ експериментального проектування (ЦНІЇЕП) і МОСГІПРОНІІСЕЛЬСТРОЙ. Ці розробки особливо привабливі тим, що в більшості своїй вже реалізовані, а значить, перевірені на практиці. Вартість повного комплекту документації, достатньої для отримання дозволу на будівництво житла загальною площею до 300 м 2 - від $ 200 до $ 1000. Цілком можливо, що використання типового проекту виявиться для вас не такий вже поганий ідеєю. Набутий типовий проект залишиться лише прив'язати до конкретної земельної ділянки силами будівельної організації. Фахівці врахують рельєф місцевості, тип грунту, рівень грунтових вод, наявні комунікації і кліматичні умови (орієнтацію ділянки щодо частин світу, розу вітрів і т. д.). Обійдеться така прив'язка приблизно в $ 150. Якщо ж вам захочеться внести в типовий проект зміни, це зробить архітектор, який працює в будівельній організації. Природно, за будь-яку поправку доведеться платити, а ось скільки - можна дізнатися заздалегідь. Порівнявши можливі витрати і ті зручності, які додадуть вносяться зміни, ви зумієте прийняти оптимальне рішення: удосконалювати типовий проект або обійтися його вихідним варіантом. Деякі фірми пропонують свої типові проекти, вартість яких вже включена у вартість будівництва. Причому з деякими з них, виконаними у вигляді мініатюрних копій котеджів, можна навіть "пограти", спочатку відокремивши дах, а потім розібравши "будівництво" на поверхи. Або замовнику пропонується походити по реально зібраному типовому котеджу на оглядовому майданчику фірми. А найбільш наполегливі клієнти можуть за домовленістю з фірмою відвідати готовий будинок, виконаний для одного з попередніх замовників. Якщо пощастить, ви дізнаєтеся його думку про якість робіт, а також визначте основні моменти, на які слід звернути увагу в процесі будівництва. Можна замовити макет (об'ємну копію) майбутнього котеджу (наприклад, в масштабі 1: 100) і в цей макет, на підставі візуального сприйняття, внести зміни - все це, природно, за окрему плату. Взаємозв'язок конструкцій фундаменту і стін Про різних конструкціях фундаменту ми досить докладно розповіли в №5 нашого журналу за 2002 м Вибір варіанту визначається, в першу чергу, видом ґрунту ділянки, а також масою стін, жорсткістю каркаса котеджу і витратами. Для легких щитових і каркасних будинків при навантаженні 40-60 кН / пог.м можна використовувати дешевий стовпчастий фундамент або трохи дорожчий стовпчастий з горизонтальною балкою, а також мелкозаглубленний стрічковий фундамент, блоковий або монолітний. Для дерев'яних зрубів і будинків з ячеисто-бетонних блоків, що дають навантаження 80-100 кН / пог.м, підійде мелкозаглубленний блоковий фундамент, а при рухливих грунтах - тільки стрічковий монолітний. Для сильнспучених фунтів надійніший буронабивної фундамент - стрічковий, зі своєрідними стовпчиками, що йдуть з-під підошви в грунт нижче глибини промерзання. Ще більш надійний сваезабівной, що нагадує буронабивної своїми "ногами" довжиною 4-6м. Але коштує він дорожче, а для його монтажу потрібна самохідна установка, якій потрібна робоча зона до 40 м 2, що не завжди зручно. Для цегляних і панельних залізобетонних будинків, що дають навантаження 120 кН / пог.м і більше, оптимальним є фундамент з плитою на глибину промерзання або мелкозаглубленний стрічковий монолітний фундамент. При відсутності в момент будівництва коштів на підвальний поверх можна обмежитися стрічковим фундаментом на глибину промерзання. Пізніше його в будь-який момент можна буде добудувати до фундаменту з плитою без жодного збитку для стін вже обжитого котеджу. Отже, фундамент зобов'язаний бути міцним, масивним, довговічним і мати жорстку конструкцію. Стіна котеджу - зовсім інша справа. Її матеріал, крім міцності і жорсткості, повинен характеризуватися низькою теплопровідністю і оптимальної паропроникністю, плюс до того - високим ступенем звукоізоляції. Якщо він володіє достатньою повітропроникністю, то кажуть, що стіна "дихає". Оскільки на сьогоднішній день не існує стіновий конструкції, яка б гарантувала стовідсоткову стійкість до руйнування, людина в першу чергу турбувався забезпеченням її міцності на стиск. Межа цієї міцності повинен бути не менше певної величини (в МПа), яка залежить від типу стіни - несуча (самонесуча) або навісна, - а також від ваги розташованої вище частини котеджу. Таким чином, для стін і перекриттів не завжди має сенс вибирати занадто важкі матеріали з великою щільністю. Особливо якщо врахувати, що і коштують вони, як правило, дорожче легших. Конструкція стіни не тільки впливає на вибір конструкції фундаменту, а й визначає назву будинку. Про ньому так і кажуть: дерев'яний, брущатий, щитової, каркасний, панельний, цегляний, блоковий, монолітний. В №2 нашого журналу за 1998 м ми розповіли про традиційні стінах - цегельних і дерев'яних, підкресливши, що вага каркаса разом з фундаментом досягає 50-70% від ваги всього котеджу, а вартість - 30% від загальної вартості. Економічна сторона питання - чи не найважливіша в розмові про будівництво житла. Оцінюється вартість 1 м 2 загальної площі приміщень без урахування внутрішньої обробки. Поговоримо про сучасних вітчизняних конструкціях стін заміського котеджу, що дозволяють прискорити і здешевити будівництво. '' Опірність '' стін котеджу Домашній затишок - це, крім факторів метафізичних, тепло, свіжість і оптимальна вологість повітря, а також, звичайно, тиша. Ці чотири фактори оцінюються за допомогою відповідних показників конструкції будівлі. Так, кількість теплової енергії, що витрачається на отапливание житла, залежить, в першу чергу, від теплосберегающей здатності стіни. Цю величину оцінюють наведеним опором теплопередачі R о в одиницях виміру м 2 C / Вт (згідно СНиП II-3-79 Держбуду РФ "Будівельна теплотехніка"). Чим воно більше, тим менше витрати на підтримку комфортної температури в холодну пору року і тим легше зберегти тепловий режим в будинку при будь-якій погоді. Для житлових приміщень в центральних і північних районах Росії необхідна величина R отр коливається в межах від 2,6 до 4,9 м 2 C...

Детальніше ›

Будинок з теплоізоляційних сендвіч-панелей: переваги і недоліки

Фото: Концепція виготовлення конструкційних теплоізоляційних Склад СИП-панелей ОСП-плити (Oriented Strand Board - OSB) - це спресовані під впливом високої температури деревно-стружкові плити. Вони виготовляються з вузькою тріски (товщина 0,5-0,7 мм, довжина до 140 мм), яка укладається в кілька шарів: в зовнішніх її розташовують уздовж головної осі плити, а у внутрішньому шарі - перпендикулярно останньої. Така структура надає плитам необхідну жорсткість (забезпечує опір навантаженні), міцність (оберігає краї від відколів), несхильність до усадки і розтріскування. Крім того, ОСП-плити володіють високими щільністю (тобто здатні міцно утримувати цвяхи і шурупи) і вологостійкість (коефіцієнт набухання при перебуванні у воді протягом 24 год становить в залежності від марки від 10 до 15%, при цьому матеріал не руйнується і зберігає міцність), а також не схильні до гниття. Вони зручні в обробці: легко ріжуться і свердляться, можуть склеюватися і фарбуватися будь-якими складами, призначеними для деревини. Розрахунковий термін служби - понад 100 років. Зовнішні кути і нижні кромки фасадів обробили спеціальними профілями (входять в фасадну систему ERFURT), забезпеченими армуючої сіткою З п'яти існуючих на сьогодні різновидів ОСП-плит варто звернути увагу на OSB ECO, вироблених у відповідність до сучасних вимог до екології житла - для з'єднання стружки використовуються сполучні матеріали, що не містять фенолформальдегидной смоли. Саме з таких плит повинні виготовлятися зовнішні шари СИП-панелей, і тоді не доведеться говорити про витають в повітрі фенолу і формальдегіді. Прокладка труб комунікацій Прокладка крізь готові стрічки фундаменту - трудомістке і дорогий захід. Значно простіше прокласти їх відразу ж після монтажу опалубки, гидроизолировать місця проходу і тільки після цього заливати всередину опалубки бетон. Так і вчинили будівельники, проклавши труби навіть всередині майданчика під камін. Пінополістирол - тепло- і звукоізоляційний матеріал, на 98% складається з повітря і пружний на дотик. На протязі вже більше 60 років широко застосовується не тільки в будівництві, але також в харчовій і медичній промисловості. Для виготовлення конструкційних теплоізоляційних панелей слід вибрати фасадний пінополістирол марки ПСБ-С-Ф 25, який володіє відмінними енергозберігаючими (теплопровідність - не більше 0,039 Вт / (м • К) і шумоизолирующими властивостями. Принципові відмінності фасадного пінополістиролу від звичайного пінопласту - значна щільність (15 , 1-25,0 кг / м3), а отже, висока міцність (на стиск при 10% лінійній деформації - не менше 0,1 МПа, при вигині - не менше 0,18 МПа), довговічність (стійкий до навантажень, зберігає теплоизолирующую спосо ність у вологому кліматі), пожежна безпека (містить антипірен; температура експлуатації становить від -200 до +85 ° С). Завдяки мінімальній вологопоглинання (за обсягом - не більше 2% за 24 год) на поверхні полістиролу не утворюється живильне середовище для росту мікроорганізмів. матеріал не гниє, не пліснявіє, є хімічно стійким. склад домокомплект 1. СІП-панелі товщиною: 214 мм - для цокольного перекриття і даху (посилені); 164 мм - для зовнішніх і внутрішніх несучих стін; 124 мм - для перегородок. Максимальний розмір - 2,8 × 1,25 м. Товщина ОСП-плит - 12 мм. 2. Дерев'яний брус перерізом 100 × 80, 140 × 80 і 190 × 80 мм. Їм закривали торці панелей для з'єднання їх між собою. Так в зібраної конструкції утворився каркас з кроком стояків 1250 мм, балок - 625 мм. Ми не випадково так докладно зупинилися на властивостях матеріалів, які повинні використовуватися для виготовлення СІП-панелей. Вибираючи панелі для будівництва будинку, поцікавтеся у постачальника походженням матеріалів, з яких вони зроблені, а також умовами виготовлення (плити не повинні склеюватися безпосередньо на будмайданчику, а тільки в заводських умовах - на пресі). Якщо всі вимоги дотримані, то вам навряд чи доведеться шкодувати про покупку. Ну а якісний (з ретельним закладенням щілин) монтаж панелей і надійна система вентиляції стануть додатковим гарантом чистоти повітря в побудованому будинку. Візуалізація: Ігор Смірягин / Burda Media Структурна схема системи у: 1 - водогрійний котел; 2 - тепловздуховий агрегат (АВН); 3 - магістральний подає повітропровід; 4 - гнучкі подають повітроводи; 5 - решітки подачі теплого повітря; 6 - решітки забору повітря; 7 - мережа зворотних каналів; 8 - рекуператор (опція); 9 - канал підмішування свіжого повітря; 10 - компресорно-конденсаційний блок теплового насоса «повітря-повітря» Будинки, виготовлені по СИП-технології, можуть експлуатуватися в діапазоні температур від -70 до +80 ° С. У них комфортно жити навіть в найсуворіших кліматичних умовах З іншим недоліком - практично нульовий паро- та воздухонепроніцаемостью збираються з СИП-панелей конструкцій - можна боротися різними способами. Наприклад, регулярно відкривати кватирки або вікна. Метод дієвий (перевірено століттями), але не дуже комфортний для мешканців будинку, особливо в зимовий час: не відкрив кватирку - в приміщенні душно, відкрив - холодно. До того ж він, на жаль, досить накладений - своїми руками випускаєш в відкриту кватирку оплачене за рахунок кровних заробітків тепло. комунікації Для того щоб ввести труби і електричні кабелі з цокольного простору всередину будинку, в ОСП-панелях цокольного перекриття перед їх установкою на місце зробили відповідні випив. Після закінчення монтажу місця проходу комунікацій через перекриття ущільнили піною, а потім для герметичності додатково обробили зберігає еластичність обмазувальних гідроізоляційних складом. Що в даному випадку мається на увазі під комфортними умовами? Комфортно - це коли ви повертаєтеся додому (неважливо - з роботи, з відрядження або тривалої відпустки), а у всіх приміщеннях тепло і цілком достатньо свіжого повітря. Сприятливий мікроклімат можна створити, скажімо, шляхом організації в будинку незалежної від опалення системи припливно-витяжної Візуалізація: Ігор Смірягин / Burda Media Організувати зонування можна шляхом регулювання об'єму повітря, що подається в кожне приміщення. Досить встановити в подавальних і зворотних воздуховодах керовані дросельні заслінки Повітряне опалення дозволяє в автоматичному режимі формувати в кожній житловій кімнаті здоровий мікроклімат, задаючи оптимальні значення температури (22-24 ° С), відносної вологості (40-50%) і рухливості повітря (0,15-0,25 м / с). Але найголовніше, така система здатна автоматично підтримувати чистоту повітря, а також частково видаляти відпрацьоване повітря і замінювати його свіжим, поданим з вулиці. При цьому вдасться заощадити до 30% енергоресурсів (наприклад, в порівнянні зі звичайним водяним опаленням), оскільки одночасно з обігрівом в житлових приміщеннях забезпечується енергозберігаючий режим вентиляції. Переваги СИП-технології: точність, бистровозводімость, енергоефективність, всесезонність, доступність, економічність. Недолік - нетрадиційність Від теорії до практики Про монтаж саме такої системи ми і розповімо у фоторепортажі, що ілюструє процес зведення будинку загальною площею 94,5 м 2 (житлова 78,4 м 2), який розрахований на цілорічне проживання сім'ї з двох-трьох чоловік. Постачання комплекту СИП-панелей для його будівництва і шефмонтаж здійснювала Група компаній  а зведення - найнята господарями бригада. Опалювально-вентиляційна система  спроектована, виготовлена ​​і змонтована фахівцями виробничої групи «Антарес». Габарити житлових приміщень будинку наближені до розмірів кімнат міський трикімнатної квартири поліпшеного планування, але при цьому архітектурно-планувальні рішення характерні для малоповерхових будівель. Наприклад, у вітальні передбачена можливість установки каміна, а панорамне вікно оснащене дверима, через яку буде зручно виходити на прибудованих до будинку терасу, веранду або в зимовий сад. З коридору мансардного поверху є вихід на розташований на даху навісу балкон (площа 16 м²), який неважко перетворити в зону комфортного відпочинку. Крім того, простір під навісом може бути трансформовано в гараж. Система опалення - повітряна, поєднана з системою вентиляції. До її складу входять тепловий насос «повітря-повітря», електронагрівач, електронний фільтр очищення повітря, УФ-стерилізатор, зволожувач, а також рекуператор, який значно знижує витрати на підігрів повітря. Залишається додати, що господарі експлуатують будинок з 2009 р, і комфортабельність, а також мікроклімат житла їх цілком влаштовують, тим більше що експлуатаційні витрати на систему повітряного опалення не перевищують 12 500 руб. за сезон. Ще до початку робіт по зведенню фундаменту до будинку підвели електричний кабель, трубу подачі холодної води, а також проклали на глибині понад 1 м трубу каналізації Для будинку був обраний стрічковий мелкозаглублённий фундамент. Для його пристрою викопали траншеї глибиною 70 см, створили на їхньому дні...

Детальніше ›

Каркасні стіни: як уникнути типових помилок

Фото: До розряду каркасних можна віднести будь-які споруди, стіни яких представляють собою комбінацію міцних несучих елементів (стійок і обв'язок) і легких матеріалів з хорошими теплоізоляційними властивостями. Маються на увазі і ПІНОБЛОЧНИХ будівлі з залізобетонними колонами, і фахверкові, і з готових SIP-панелей. Однак найчастіше так називають будинку канадського типу - з дерев'яним каркасом, осередку якого заповнюють утеплювачем в процесі будівництва, а потім закривають листової обшивкою. Про стінах такої конструкції і піде мова в статті. Фото: ПЕРЕВАГИ СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У каркасної технології чимало плюсів. Вона дозволяє обійтися без потужної техніки і великого числа робочих: бригаді з двох чоловік цілком під силу за сезон підвести під дах і підготувати до обробки будинок площею 150-200 м2. Важлива перевага перед використанням цегли і керамзитобетонних блоків полягає в невеликій масі стін: є можливість заощадити на фундаменті, вибравши, наприклад, конструкцію з гвинтових паль і сталевих рандбалок. Якщо ж порівнювати класичний канадський будинок із зібраним із заводських панелей, то перший обійдеться істотно дешевше (1 м2 стіни з SIP-панелей товщиною 200 мм з урахуванням монтажу варто , А каркасної). Однак на практиці все далеко не так однозначно. Конструкція каркасної стіни: 1, 2 - гіпсокартонні листи; 3 - пароізоляційна плівка; 4 - мінеральна вата; 5 - вітрозахисна мембрана; 6 - імітація бруса або блок-хаус Добре відомо, що в щитових дачних будинках, побудованих 20-30 років тому, незатишно ночувати навіть в травні, а жити в них взимку просто неможливо. До того ж за короткий термін більшість цих споруд сильно постаріла і покосилася. Зрозуміло, справа не в недоліках каркасної конструкції як такої, а в крайній недбалості тодішніх будівельників, незадовільну якість і сміховинному кількості використаних матеріалів. Щити товщиною не більше 100 мм в кращому випадку заповнювали рулонної скловатою, а в гіршому - уламками пінопласту. Елементи стін абияк збивали цвяхами, не звертаючи уваги на щілини, адже їх закриє обробка. Ну а при влаштуванні вітрозахисту і пароізоляції цілком покладалися на недовговічний пергамін. Конструкція каркасної стіни: 1 - гіпсокартонний лист; 2 - пароізоляція; 3, 5 - ОСП; 4 - мінеральна вата; 6 - вітрозахисний мембрана; 7 - вініловий сайдинг З тих пір рівень будівельної культури в нашій країні помітно підвищився, з'явився докладне зведення правил СП 31- 105-2002, розроблений на основі канадського досвіду, стали доступні матеріали з покращеними властивостями. І все ж ... У нормативах і інструкціях чимало протиріч і темних місць, які кожен проектувальник трактує по-своєму. До того ж інколи замовники, прагнучи заощадити, вносять власні корективи в прийняту технологію - і підрядні фірми без заперечень втілюють в життя невірні рішення. Уникнути помилок допоможе розуміння загального принципу «роботи» каркасної стіни і нюансів її будівництва. Або можна піти іншим шляхом . При утепленні каркасних стін насамперед звертають увагу на теплоізоляційні властивості матеріалу і зручність монтажу. Ми рекомендуємо використовувати інноваційний матеріал «Лайт Баттс Скандик». Один край плит пружинить, завдяки чому спрощується їх установка в конструкції, роботи прискорюються, а кількість відходів зменшується - плита легким натисканням вставляється між стійками і щільно прилягає до них. При такому монтажі не важлива кваліфікація будівельника, тому роботу можна виконати самостійно. Що стосується товщини теплоізоляційного шару, то вона залежить від кліматичних умов і конструкційного матеріалу стін. Правильно розрахувати цей параметр для кожного конкретного випадку допоможе онлайн-калькулятор, розроблений фахівцями Центру проектування Rockwool і представлений на сайті компанії. Наталія Пахомова Інженер-проектувальник центру проектування Rockwool Свайний і стрічковий (в) фундаменти глибокого закладення прослужать не менше 50 років, а дерев'яне перекриття може зажадати ремонту набагато раніше. Фундамент палі. Фото: Володимир Григор'єв / Burda Media Стрічковий фундамент. Фото: Володимир Григор'єв / Burda Media Дерев'яне перекриття. Фото: Володимир Григор'єв / Burda Media ЕТАПИ ЗВЕДЕННЯ КОРОБКИ КАРКАСНОГО БУДИНКУ Розглянемо основні етапи з точки зору будівельної теорії і практики. збірка каркаса Класичною технологією передбачений так званий платформний каркас з поверховими стійками. Передбачається, що спочатку на плиті, стрічці або ростверку фундаменту зводять Балочне перекриття першого поверху з чорновими статями. Далі на цьому майданчику в горизонтальному положенні збирають каркаси стін першого поверху, які потім піднімають і скріплюють верхньою обв'язкою. Після настає черга міжповерхового перекриття, а потім - кроквяної конструкції мансарди. Перетин і крок елементів каркаса вибирають, виходячи з розрахункового навантаження і товщини утеплювача. Зазвичай застосовують дошки 40 × 150 мм і бруси 50 × 200 мм. На практиці порядок і принцип збірки можуть бути іншими. Скажімо, якщо недостатньо робочих рук і немає пристосувань, щоб підняти вертикально і зафіксувати готові каркаси протяжних стін, конструкцію складають з фрагментів довжиною 2-4 м. Нерідко такі фрагменти відразу обшивають вологостійкими орієнтовано-стружкових плит (ОСП-3), що дозволяє обійтися без тимчасових зв'язків жорсткості. Немає ніякого «криміналу» і в тому, щоб монтувати каркас в вертикальному положенні, стійка за стійкою, на нижній обв'язці, прикріпленою анкерами до фундаменту. Правда, при цьому точність складання знизиться (відхилення в розмірах осередків складуть як мінімум 10 мм), а витрати часу зростуть. Грубою помилкою слід вважати будівництво каркаса з деревини природної вологості і без посилення горизонтальними перемичками ( «бріджінг»). Великими бідами загрожують перевищення гранично допустимого кроку стійок (60 см), а також неправильний вибір кріплення, наприклад використання неоцинкованих пластин і шурупів. монтаж вітрозахисту Запобігти продування стіни і руйнування утеплювача потоками повітря, що утворюються в товщі конструкції, допомагають рулонні вітрозахисні матеріали. Їх розташовують із зовнішнього боку каркаса, притискаючи до стійок рейками перетином 25-40 × 40 мм, до яких згодом кріплять листову обшивку. Смуги монтують горизонтально, починаючи з нижньої, з перехлестом не менше 10 см. При такій конструкції забезпечується досить надійний захист від вітру і атмосферної вологи, а також вентиляція утеплювача (завдяки зазору під обшивкою). Якщо стіну збирають з панелей, вже обшитих ОСП, вітрозахист розташовують поверх плит. В цьому випадку необхідно передбачити вентзазоре під облицюванням фасаду. Не слід використовувати для вітрозахисту матеріали з коефіцієнтом паропроникності менше 0,05 мг / (м ● ч ● Па). Такі плівки заважають водяним парам покинути захисну конструкцію, і утеплювач отсиревает. Для зовнішньої обшивки каркаса використовують вологостійкі орієнтовано-стружкові плити, які набагато дешевше фанери. Фото: Як правило, стіни або їх фрагменти збирають в горизонтальному положенні на платформі перекриття, а потім піднімають вертикально. Такий спосіб набагато спрощує монтаж каркаса. Фото: Іноді з метою економії замовники відмовляються від листової зовнішньої обшивки, обмежуючись обробкою з вагонки. Це рішення допустимо, однак каркас потрібно посилити підкосами. Фото: Володимир Григор'єв / Burda Media Збірка каркаса спроститься, якщо використовувати сучасний кріплення - спеціальні стяжки і пластини. Значно прискорить роботу електроінструмент, наприклад, цвяхів пістолет. Фото: «Канадська хата» Щоб захистити волокнистий утеплювач від вологи, зовні його затягують вітровологозахисні мембраною, а зсередини - пароізоляційній плівкою. Фото: Dörken Також пропонуємо п фасадні панелі значно довговічніший дерев'яної вагонки і навіть вінілового сайдинга. Така обробка негорюча, здатна добре імітувати дерево, цегла і камінь, проте її монтаж досить трудомісткий. Фото: Enterit Часто проектом передбачається однакова конструкція зовнішніх і внутрішніх стін, хоча для перегородок краще використовувати не ОСП, а гіпсокартон. Фото: Володимир Григор'єв / Burda Media ПВХ-сайдинг дозволяє без великих витрат надати фасадам акуратний вигляд. Середній термін служби матеріалу - 25-35 років. Фото: Mitten Обшивка будинку зовні Листовий матеріал, прикріплений до каркаса з вуличною боку, учелічівает міцність стін, повідомляє коробці будинку просторову жорсткість і служить додатковою перешкодою для вітру. Зовнішню обшивку, як правило, виконують їх плит ОСП-3 товщиною 10-15 мм. Їх прибивають цвяхами або прикручують саморізами довжиною від 50 мм з кроком 150-200 мм. Плити повинні монтуватися з відступом від цоколя не менше 20 мм, а між ними слід залишати компенскаціонние зазори шириною близько 5 мм; щоб підвищити геометричність стіни, їх сапомняют піною або еластичним герметиком. Замість ОСП можна використовувати вітрозахисні панелі з ДВП з парафіну просоченням і полімерним покриттям (в цьому випадку диффузионная мембрана не потрібна)...

Детальніше ›

Дерев’яні планки: в чому його відмінність від вагонки, імітацій бруса і колоди?

Фото: WoodRow Обшивка планкеном відмінно вписується в концепцію заміського будинку нового типу - з плоскою експлуатованої покрівлею і збільшеною площею скління Фото: Dörken Прорізи часто обробляють короткими відрізками планок Це досить трудомісткий процес, але зате в результаті створюється ілюзія, що стіна складена з широких брусів Фото: Dörken Кути можна оформити за допомогою вертикальних рейок, такий спосіб простіше, але другий забезпечує більш ефектний вигляд споруди Фото: Planken.ru Можна зістикувати горизонтальні планки, отторцевать їх під кутом 45 ° Часом обшивку воліють штукатурці і при зведенні блокових будівель. Додати будинку незвичайний і елегантний вигляд допоможе порівняно новий матеріал - дерев'яний планки. Поговоримо про його особливості і правила монтажу. Планкеном, називають нешпунтованнимі рейки і дошки, призначені для обшивки вертикальних поверхонь і створення декоративних огорож - пергол, терасових стін і т. П. Головна особливість фасадних планок в тому, що їх монтують з зазорами - так вдається уникнути спучування поверхонь при зволоженні. Чим ще матеріал відрізняється від вагонки, імітацій бруса і колоди? специфіка планки Специфіка планку не тільки у відсутності пазогребневих з'єднань, але і в особливій формі перетину: розрізняють погонаж з прямими і скошеними крайками. Скошена кромка дозволяє зробити зазори між дошками менш помітними. У всіх випадках ребра згладжують, а пласти часто не тільки остругивают, але і шліфують. У прямих крайках іноді вибирають пази для кріплення кляммерами - такий планки призначений для вертикального монтажу. Фото: Втім, якщо потрібно додати фасаду «структурність», зазори збільшують При виробництві планки застосовують тільки високосортних деревину стійких до гниття і декоративних порід - сибірської модрини, кедра, ясена. (Правда, багато фірм на замовлення можуть виготовити планки з недорогих сосни і ялини.) Ширина погонажу варіюється в межах 50-120 мм, товщина 15-28 мм, а довжина може становити 2, 3, 4 і 6 м. Модриновий планки - один з найбільш доступних за ціною, і його можна купити на складі (без попереднього замовлення). Як правило, перед монтажем матеріал просочують лляним або спеціальним синтетичним маслом (фірм Brita, Varathane, Osmo і ін.), Щоб надати насичений золотисто-коричневий колір. Деякі фірми пропонують імпрегноване (просочений антисептиком під тиском) і пофарбований в заводських умовах планки, що комплектуються деталями обрешітки і системою кріплення. Гарантія на таку обшивку становить не менше 5 років. Фото: Trusty-Tools Прискорити монтаж дозволяє будівельний Нейлер (гвоздезабивной пістолет) Як захисно-декоративних покриттів для дерев'яної планки використовують стійкі до атмосферних впливів лессирующие лаки, полімерні блакиті, а також спеціальні терасові масла Планкен з термообработанной деревини не надто популярний в силу досить високу вартість. Однак цей матеріал має чимало переваг: він щільний, володіє водовідштовхувальними властивостями і практично не схильний до гниття. Крім того, термооброблені дошки мають темний колір по всій товщині, а значить, на них будуть менш помітні механічні пошкодження. Нарешті, термооброблені пиломатеріали не схильні до викривлення, в той час як звичайні дошки цілком може повести. Фото: При обшивці фасаду можна поєднувати рейки різних ширини і кольору, а також вертикальний і горизонтальний монтаж Планкен з ДПК (деревно-полімерного композиту) отримують методом екструзії з суміші синтетичних смол і деревної муки з додаванням барвника. Такі вироби не коробляться, стійки до атмосферних впливів і механічних пошкоджень, але не дуже декоративні: поки виробникам не вдається вдало імітувати фактуру дерева. Щоб оживити вигляд фасаду, поверхня панелей роблять ребристою. На таких стінах накопичується пил, і їх доведеться мити як мінімум раз рік. До того ж композитний планки досить тонкий (10-15 мм), а значить, потрібно монтувати більш часту обрешітку і вкрай ретельно її вирівнювати. вентильований фасад Обшивка планкеном відноситься до розряду . Основними елементами подібних конструкцій є сама облицювання і несучий каркас (решетування). Крім того, зазвичай присутня гідроветрозащітний матеріал (спеціальна плівка або плита з водовідштовхувальним покриттям), під яким може перебувати утеплювач або несуча стіна, якщо вона виконана, наприклад, з піноблоків і не потребує додаткового утеплення. У стандартній конструкції навісного фасаду за видалення вологи з поверхні гідроветрозащіти і з товщі стіни відповідає зазор під облицюванням, що задається обрешетуванням. Однак в разі планку стіна провітрюється і крізь численні щілини між дошками. З одного боку, це добре, адже стіни не грозить перезволоження. Однак обшивка практично не захищає від вітру і атмосферної вологи; більш того, вона не завжди повністю приховує базову поверхню стіни від поглядів. У зв'язку з цим до підоснові пред'являють специфічні вимоги. Планкен допускається монтувати як горизонтально, так і вертикально. У першому випадку, як правило, застосовують вироби зі скошеною кромкою, у другому - з прямою. Величина зазорів між дошками варіюється від 8 до 25 мм Гідроветрозащітний Фото: Композитний планки практично не вбирає воду і, відповідно, не збільшується в розмірах, що дозволяє монтувати деталі з мінімальними зазорами (скошені кромки не потрібні) Під планкеном допускається розташовувати тільки спеціальні мембрани, наприклад UV Fasade (DuPont), DELTA-FASSADE і DELTA-FASSADE S (Dörken), причому чітко дотримуючись рекомендацій виробника. Скажімо, плівка DELTA-FASSADE підходить для вентильованих фасадів з відкритими швами між елементами При використанні планки зі скошеною кромкою, що забезпечує непоганий захист від ультрафіолету, для гідроізоляції стіни відмінно підійдуть негорючі матеріали на основі скловолокна, наприклад Housewrap Firecurb (Tyvek) або «Ізолтекс НГ» ( «Аяском»). Під планкеном можна також розташовувати вітрозахисні плити (Isoplaat і аналоги), але є один нюанс: їх зеленувато поверхню може проглядатися крізь стики - її приховає лише планки зі скошеною під кутом 60-75 ° кромкою, змонтований горизонтально і з зазорами не більше 6-10 мм (в залежності від товщини дощок). Смуги рулонної гідроветрозащіти кріплять покрівельними цвяхами, орієнтуючи вертикально або горизонтально, але в будь-якому випадку забезпечуючи перехлест як мінімум 10 см; стики потрібно проклеїти спеціальним (також атмосферостійким) скотчем. Утеплювач під планкеном повинен володіти зниженим водопоглинанням і опором видування, однак бути паропроникним. Більшість фахівців рекомендують використовувати жорсткі гідрофобізовані плити з кам'яної вати, наприклад «ВЕНТІ БАТТС» (Rockwool) або WAS (PAROC), паропроникність яких становить не менше 0,30 мг / (м • год • Па). Велика перевага матеріалів цієї групи полягає в тому, що вони негорючі. Решетування зазвичай виконується з бессучкової модринового бруска перетином 30/40/50 × 40/50 мм, тонованого в колір дощок обшивки або більш темний відтінок. Крок брусків не повинен перевищувати 60 см. Можна зібрати каркас із сталевих оцинкованих профілів, але їх доведеться фарбувати бітумним лаком або емаллю - чи вийде зробити це якісно? Та й переваги сталевого каркаса при обшивці малоповерхової будівлі сумнівні: вирівнювати його нітрохи не простіше, ніж дерев'яний, та й прослужить він навряд чи довше. Ну а «вічна» решетування з алюмінієвих профілів з порошковим покриттям обійдеться в 4-5 разів дорожче дерев'яною. тонкощі монтажу Дошки планку можна кріпити до обрешітки звичайними оцинкованими цвяхами або воронована саморізами: якщо акуратно «вибудувати» капелюшки по натягнутому шнурку, вони можуть стати навіть своєрідною прикрасою фасаду. І все ж з точки зору естетики кращий прихований кріплення - особливі пластини і притискні кляммери (для дощок з пазами). Кріплення не є повністю прихованим - його можна розглядати через щілини, тому слід придбати не просто оцинковані вироби, а пофарбовані в темний колір, щоб вони не впадали в очі. Фото: Dörken При кріпленні планок саморізами або цвяхами необхідно використовувати шаблон, в іншому випадку фасад буде виглядати неакуратно. Відстань між панелями задають за допомогою тимчасових опорних плашок, але становище кожного третього ряду перевіряють рівнем. Непросте завдання представляє вирівнювання дощок, адже новий ряд можна сперти на попередній. На виручку приходять лазерний і бульбашковий рівні, а також контрольні рейки і підкладки, що дозволяють стежити за рівномірністю зазорів. Під планкеном рекомендується розташувати протимоскітну сітку, інакше є ризик, що простір під обшивкою захоплять оси. Сітку кріплять степлером до брусків обрешітки зі значним перехлестом смуг Ще один нюанс полягає в тому, що обшивка планкеном не передбачає використання накладок на кути і обрамлень прорізів (лиштв і укісних планок). При виконанні кутових стиків дошки...

Детальніше ›

Зверніть УВАГУ на те, що сайт активно наповнюється і не всі товари та ціни тут представлені. Звертайтеся до менеджерів
+ +